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Nuestro primer destino de esta aventura veraniega fue Avignon, una ciudad que guarda cierto encanto medieval, atravesada por el río Ródano y con sus puentes (uno de ellos cortado por la mitad debido a las crecidas del río en el siglo pasado).IMG_6126

Esta ciudad merece ser visitada por su casco histórico, callejear, llegar a la plaza donde se encuentra el Palacio de los Papas, subir a visitar los jardines y también la catedral. Nosotros pasamos la noche en un área de autocaravanas cercana a un parking junto al río, un sitio tranquilo y agradable y no excesivamente caro. La ciudad se puede visitar en un día y muy recomendable callejear por el centro, lleno de restaurantes y plazoletas, cerrado al tráfico.

Tras visitar esta villa nos dirigimos a Annecy, una pequeña ciudad junto al lago que lleva su mismo nombre en una región pre-alpina. Recomendable hacer esta parada, se trata de un bonito lugar para gastar más de un día. En nuestro caso el tiempo lo gastamos en visitar el centro, de bonitas calles entre canales de agua y casas de arquitectura neoclásica y tintes medievales.IMG_6188

También dedicamos otro día a un recorrido en bici de todo el perímetro del lago con impresionantes vistas a la montaña, incluso si no hace mucho frío te puedes dar un buen baño.Los días que estuvimos allí nos quedamos en el parking de la basílica de La Visitación, un lugar tranquilo y con unas vistas espectaculares a la ciudad y lago (tambiénIMG_6229 muy bonita la basílica), se trata de un lugar apartado sin excesiva afluencia de gente en el que pudimos aparcar aunque no hay servicios para autocaravanas.

De nuevo nos pusimos rumbo a nuestra próxima aventura, esta vez en Chamonix, una pequeña población alpina que se encuentra atravesada por el río Arve y a los pies del macizo Mont Blanc (el de mayor altitud, 4.807 m). IMG_6334Este pueblo merece la pena por las impresionantes vistas a las cordilleras, un mar de montañas. Nosotros gastamos varios días allí, aparcamos junto a la carretera, donde habían más autocaravanas, normalmente con espacio suficiente incluso en estas fechas de julio. El pueblo es muy turístico, recomendamos comprar los tickets del teleférico que te llevan a Aiguille du Midi y el glaciar de Argentière (son dos días en ticket y cuesta cerca de 70€). También cogimos el tren cremallera que te lleva a La Mer de Glace, una gran cueva con arquitectura de casa dentro de un glaciar.

Tras pasar unos días montañeros en los Alpes (con helados nocturnos incluidos, también muy recomendable) nos ponemos kilómetros a la obra y nos dirigimos hacia Suiza a ver las Cataratas del Rin, se trata de una visita breve pues no es nuestro principal destino pero merece la pena ver estos espectaculares saltos de agua de uno de los ríos más importantes de Europa Occidental. DSC07317La parada la hicimos en el parking indicado para la visita y únicamente seguimos la señalización (en Suiza todo está muy bien indicado) para aparcamiento de turismos, algo caro, todo hay que decirlo. El lugar es de impresionante belleza, se pueden alquilar unos barcos que te acercan a las cataratas pero ya solo estar frente a ellas el espectáculo de sonido y agua está asegurado.

Tras ver este fenómeno natural nos ponemos rumbo a Alemania, en concreto a la Selva Negra (Schwarzwald), donde nuestra primera parada es Friburgo. Buscamos a un camping que se encuentra no muy lejos del centro de la ciudad, estaba completo así que dejamos la auto en la calle (cerca de una residencia de personas mayores) donde todo era muy tranquilo. Al día siguiente visitamos esta bonita ciudad alemana. Nos llamó la atención los pequeños y estrechos canales que se encuentran en las calles de la ciudad, donde puedes meter los pies, la verdad es que se agradece un pequeño masaje fresco de agua, además el tiempo nos acompañó. IMG_6368Merece la pena visitar la plaza donde se encuentra la catedral, de arquitectura típica alemana renacentista, allí en julio te puedes encontrar el tradicional mercadillo artesanal y los puestos de barra y mesas para comer platos gastronómicos de la zona, además de la omnipresente cerveza. La verdad es que el mes de julio es muy recomendable para visitar Alemania, en muchos pueblos tienes estas típicas pequeñas ferias o festivales gastronómicos. También se puede ir de tiendas (shopping) donde podréis observar que los precios no están muy alejados de los de España. Es una ciudad con mucha vida en la calle, buenos lugares para comer, en concreto un mercado-restaurante que se encuentra en un gran local del centro en el que podéis degustar todo tipo de comidas del mundo, se llama Markhall, luego a la noche se trasforma en un local de música y copas.

Nuestra siguiente visita será la pequeña población de Titisee, este pintoresco lugar se encuentra en lago que lleva su nombre, rodeado de bosques exuberantes (toda la Selva Negra los tiene). Se puede alquilar una embarcación y pasear por él, nosotros prefirimos rodear el lago con nuestras bicis, nos llevo 1,5 horas y hay un camino de tierra para peatones y bicicletas a lo largo de todo el perímetro. IMG_6408Es un lugar meramente turístico pero de una belleza especial, se respira un ambiente tranquilo y a la vez de bullicio de turistas. El lugar donde nos quedamos a dormir fue un parking de un conjunto de centros comerciales en una población cercana (Neustadt, los desplazamientos los hacíamos con las bicis). Nuestra siguiente parada  fue Triberg, otro bonito pueblo de esta región característico por sus relojes de cuco, los hay por todas partes y a todas horas se pueden oír millones de cucos anunciando cada hora cumplida. Paseamos por sus rincones, calles y jardines, lo tienen todo perfecto. Aparcamos IMG_6455en un parking del centro donde había suficiente sitio, en frente teníamos, ¿cómo no?, una tienda de relojes con un inmenso cuco y osito incluido, el cual trepaba por una cuerda sin parar, allí estás todo el día con una sonrisa en la boca de ver tanta cucada. Después nos acercamos a una pequeña población para visitar el reloj de cuco más grande del mundo, se trata de una casa reloj que puedes visitar por dentro. Allí comimos junto al reloj, pudimos conocer a una pareja motera de Santander, muy majos, con los que pudimos charlar sobre viajes y ¿por qué no? sobre la vida en general. Pasamos un rato estupendo con ellos que recordamos con gran cariño.

Como viajeros que somos nos pusimos de nuevo al ataque y esta vez llegamos al corazón de la Selva, Schiltach, un precioso pueblo donde se juntan dos ríos Schiltach y Kinzig, este último omnipresente por la ruta que hicimos a lo largo de su valle, que cuenta con unIMG_6470 estupendísimo carril bici atravesando pueblos y campos de cultivo, estos últimos escasos por la abrupta orografía de la zona. Este río se utilizaba para el trasporte de los troncos de madera, la que antiguamente era la principal fuente de recursos de la zona y que antaño se hacía por vía fluvial, este río se modificó para ello, de manera que posee gran anchura y escasa profundidad. Nosotros establecimos nuestra central de operaciones en este pintoresco pueblo durante unos tres días, existe un área de autocaravanas gratuita (puedes dejar la voluntad)  con agua y luz que se encuentra junto al rio Kinzig. Este pueblo muy tranquilo de enorme belleza, recomendable visitar el mueso del trasporte de la madera y el molino viejo (está todo junto), también la plaza empinada del ayuntamiento y perderse por sus callejuelas silenciosas plagadas de macetas de colores. Gastamos varios días moviéndonos por los pueblos de alrededor, en concreto visitamos Alpirsbach, otro lugar con encanto que ofrece un museo de la fábrica de la cerveza y donde a la noche cenamos en las típicas ferias veraniegas de carpa, mesas, sillas, salchichas y cerveza, animado con música y esperando ver a algún alemán IMG_6511desmelenado y borracho en pleno baile, pero allí no fue el caso, todos ellos muy formales, aunque alguna que otra fuerte carcajada y bailoteo hubo. Recomendable visitar en este pueblo su imponente iglesia y los jardines de alrededor. La verdad es que la selva negra tiene gran cantidad de pueblecitos que merecen la pena, nosotros nos movimos por el valle del Kinzig en bicicleta durante unos días y otro pueblo que descubrimos con mucho encanto fue Haslach, el centro y el paseo por el río es una preciosidad, la arquitectura típica de la Selva Negra aquí está esplendorosa con calles empedradas y fuentes, río y puentes llenos de flores. También muy recomendable visitar Gengenbach, otro pequeño pueblo con puerta de entrada a la villa de calles, plazas y casas de una belleza característica de esta región.IMG_6554 Hicimos noche en este último en un parking a un kilómetro de este, una zona tranquila y gratuita a las afueras, rodeados de árboles.

Tras dejar atrás esta zona de exuberantes frondosos bosques y escarpadas montañas llegamos a Estrasburgo (Francia). Esta ciudad es una preciosidad, siguiendo la tónica de nuestro viaje, se encuentran en pleno centro casas de arquitectura típica alemana occidental, llegando a la imponente catedral (con espectáculo luminoso y sonoro nocturno incluido). Nos quedamos a dormir en un área de autocaravanas gratuita a las afueras de la ciudad, junto al albergue juvenil (Rue des Cavaliers, 67000) a unos 4 kilómetros del centro, al cual llegábamos nuevamente por carril bici. El área tiene agua a través de una máquina de monedas especiales. IMG_6593Los días que gastamos en Estrasburgo fueron 2 y recomendamos como venimos haciendo callejear, pederse por esas calles estrechas angulosas de casitas de vigas de madera atravesadas, ventanas de puertas decoradas, tiendas, restaurantes, etc. Por la tarde nos aventuramos a coger un barco turístico que recorre los principales canales de la ciudad, te lleva hasta la parte nueva donde se encuentra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Parlamente Europeo (sede oficial). No son edificios especialmente bellos pero sí con una arquitectura moderna e imponente. En contraposición a esto recomendamos visitar también la “Pequeña Venecia”, un barrio muy pintoresco de la ciudad que guarda la arquitectura que venimos viendo estos días. Cenamos por esta zona de muy buen ambiente nocturno y restaurantes, donde los platos son generosos y riquísimos (eso sí, demasiado condimentados con queso). Para postre un helado, ¿cómo no?, es la tónica gastronómica de nuestro viaje, los hacen buenísimos en estos países y no son nada caros.

Tras dejar la bella Estrasburgo nos dirigimos a un parque temático que nos recomendaron unos españoles que conocimos en nuestro viaje selvático. Se trata de Europapark, un parque de atracciones al más puro estilo europeo en tierras germanas muy próximo a la frontera francesa, dejamos la autocaravana en una zona residencial a las afueras del pequeño pueblo de Rust, en la propia calle, nos desplazamos en bici hasta el parque. Merece la pena aunque algo caro si no te montas en todas las atracciones, se forman largas colas en las horas centrales del día, hay atracciones para todos los gustos, desde las infantiles hasta de las que se te pone el corazón en un puño, pero después te relajas dando un paseo por el propio parque que es realmente muy bonito. El  complejo de atracciones también cuenta con un camping, algo caro pero muy bien ambientado, con atracciones y espectáculos para los niños nocturnos, a todas horas entretenimiento…

Tras esta parada recreativa, nos ponemos en marcha a la segunda parte de nuestro viaje, La Alsacia, ya en tierras francesas. Esta región históricamente ha pertenecido a los dos países europeos en un toma y daca de guerras mundiales. En ella encontramos restos de arquitectura germana, tanto en los pueblos, como en las iglesias, incluso en la nombres de los pueblos como en las costumbres. Nos instalamos en el centro de la región y desde allí nos movimos por diferentes pueblos alasacianos, concretamente en Kaysersberg, un pueblo típico alsaciano que cuenta con una estupenda área de autocaravanas con muy buenos servicios, incluido wifi. Visitamos los pueblos de Riquewhir, Ribeauville, Bergheim, Hunawier y el espectáculo de “La Volerie des Aigles” en Kintzheim, todo ello en la parte norte de la región. Estos pueblos son de una belleza indescriptible. La arquitectura y formas de las casas, la decoración, las calles y el trazado urbano es digno de ver, perderse por estos laberintos de casitas de cuento no se puede hacer en otro sitio del mundo si no es aquí. La decoración es exquisita, uno se queda boquiabierto mirando para arriba, DSC07433innumerables ventanas a cual más coqueta, con adornos florales, románticos corazones, animalitos representados, fachadas coloridas, tonos azul, mostaza, verdes, rojos, sobre portones de madera, integrados en plazas, fuentes, torres, puentes… Es trasportarse al país de nunca jamás, donde esperas que a la vuelta de la  esquina se te aparezca Hansel y Gretel. Tras pasar unos días visitando estos pueblos, con fiesta local incluida al más puro estilo alemán, donde solo se diferencia de la fiesta de la cerveza alemana en que ellos además de salchicha y patatas fritas comen lo que se denominan “tarta flanbeé”, esto viene a ser una pizza de masa muy fina con queso y cebolla, pero a ellos les molesta mucho que lo denominemos pizza…pero es una pizza… Otro sitio que visitamos y que recomendamos es “Le Verger de la Fecht”, se trata de una zona agrícola de fincas en donde se cultivan frutos del bosque, cualquiera puede adentrarse dentro de la plantación y llenar su cesto por un precio muy asequible. Están buenísimos los arándanos y las frambuesas, nosotros llenamos nuestro cesto y nos dimos un buen almuerzo. Rumbo al sur visitamos Colmar y Eguisheim, son dos lugares de lo más pintoresco y de los que no se pueden dejar de visitar. Colmar es de una belleza especial, es el pueblo de mayor DSC07478tamaño, diríamos que una ciudad, donde el casco antiguo reúne toda la esencia de la arquitectura alsaciana, posee canales con multitud de puentes, exuberantes balcones con flores de mil colores, terrazas donde sumergirte en un ambiente bohemio y refinado a la vez. Empleamos un día entero aquí, atónitos con cada rincón. Al día siguiente visitamos Eguisheim, otro lugar imprescindible que no se queda atrás en cuanto a magia y encanto, aunque más pequeño que Colmar se trata de un pueblo que pone la guinda a una zona de ensueño, no dejamos de callejear y mirar a las bellas casitas que lo forman. Tras este empacho de color y formas asimétricas de casas y calles continuamos por esta región dirección sur.

Nuestro viaje alsaciano finalizaría con la última parada, Mulhouse, la parte más meridional de esta región francesa, se trata de una ciudad moderna, con ciertos restos alsacianos en el casco antiguo, aunque no encontramos aquí la magia y originalidad de los pueblos del norte. Visitamos el museo de Francia en el centro y pudimos revivir las guerras napoleónicas. Después de esta visita, nuestro destino final de esta hazaña franco-alemana fue Carcasone, carcasoneaquí sí hicimos un verdadero viaje en el tiempo, retrocediendo unos 800 años. Se trata de una villa puramente medieval, donde todo está original, intacto, un recinto amurallado en lo alto de un cerro, con calles angostas, empedradas, llenas de tiendas artesanales, muy turístico la verdad. Comimos en un restaurante por muy buen precio y calidad, en un amplio patio ambientado con música y buen servicio. Abajo se encuentra el pueblo más moderno, semáforos, coches… donde pudimos dejar la auto para hacer noche en un parking amplio, con el acceso un poco mal indicado pero mereció la pena, se encontraba junto a un río y el precio fue asequible, eso sí, sin servicios, pero repleto de autocaravanas, tranquilidad y aire limpio.

En resumen, nuestro viaje fue toda una experiencia de naturaleza salvaje, arquitectura pintoresca con calles y casas de formas imposibles, donde se celebraban fiestas populares, música, cerveza, vino, comida típica y muy buenas zonas donde pernoctar, siempre al cobijo de nuestra Fábrica de los Sueños. Ya todo en nuestra memoria y asimilando lo vivido podemos decir que mereció mucho la pena. Hasta nuestra próxima aventura, siempre…

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Bretaña y Normandia – Agosto 2013

Publicado: septiembre 21, 2013 en Viajes (>3 días)

Por fin se hacerca el día de cumplir un  sueño, conocer todos los rincones, lugares y pueblos que por su belleza y autenticidad hacen que  la Bretaña Francesa y Normandia haya sido desde siempre cita obligada para los que practicamos el turismo itinerante.

Como siempre para la preparación de este viaje he utilizado la información de las oficinas de turismo y la de los relatos de compañeros de afición que han tenido la suerte de pasar por cada uno de estos lugares, aprovecho la ocasión para agradecerles  el detalle de compartir sus experencias vividas.

IMG_2818El viaje lo realizo con mis amigos de León Carmen y Pedro, decidimos salir el 28 de Juliio para evitar las retenciones de vacaciones en las carreteras.

Nos encontramos en Burgos a las 12 de la mañana y desde este momento iniciamos nuestra aventura juntos durante 31 días.

La intención es cruzar la frontera por Irún y dormir en Capbreton para asi quitarnos el agobio que suele haber por estas fechas en las zonas de acceso a las playas.

Llegamos a Capbreton y buscamos su área autocaravanas (acs) pero después de dar una vuelta observamos que estaba completa y decidimos ir a dormir fuera.

A la mañana siguiente seguimos nuestro viaje al primer pueblo de nuestra guia para visitar Rochefor, bonito pueblo situado a medio camino entre Nantes y Burdeos, Rochefor Océan, conocida por su Fuerte Boyard, se beneficia de las bondades del océano Atlántico y las marismas.

Tras la visita del centro historíco de Rochefor nos dirigimos a su zona militar, donde hay varias dársenas y en una de ellas existe un barco visitable donde se explica paso a paso como IMG_2831se lleva la construcción de este con materiales y herramientas de la época. Dentro del recinto militar o Arsena se pueden visitar otras dependencias como museos, galerias y jardines.

Tras dedicar un día en conocer Rochefor, ponemos rumbo hacia nuestro siguiente destino para visitar un pueblo llamado Le Croisic, para ello utilizamos su área de acs, situada en las coordenadas N – 47º-17′-54″ y W – 2º-31′-11″ .

Le Croisic es muy turistico y gran parte de culpa de esto es su bonito puerto repleto de barcos pequeños.

Existe un paseo maritmo que bordea todo el pueblo y que divide los barcos de las casas.

Paseamos por el interior y recorremos sus calles mas principales todas ellas son peatonales y estan llenas de tiendas de souvernir y  IMG_2842restaurantes.

La mayoría de estos restaurantes ofrecen los que ellos llaman “frutos del mar” que son pescados y mariscos de esta zona.

Nuestro siguiente destino es La Roche Bernard, pueblo creado por Bern Hart, un jefe vikingo hacia el año 1000, este pueblo fue creado en un promontorio rocoso entre el río y el puerto de Rhodoir por su situación estratégica.

El área de acs se encuentra en las coordenadas N – 47º-31′-10″ y W – 2º-20′-04″, esta perfectamente indicada y muy cerca del centro histórico.

Desde la iglesia, situada en lo alto de la ciudad, hasta el puerto se suceden callejuelas que invitan a pasear por los antiguos barrios donde aún se respiran aires de antaño.

Tras los pórticos trabajados se esconden talleres de artes donde se dispone a la venta todos articulos fabricados IMG_2848y donde se puede observar incluso como los hacen.

Uno de los museos mas importantes es el de Vilaine Maritime situado en el castillo des Basses-Fosses, una impresionante residencia del siglo XVII de  cinco plantas, construida junto a la ladera del peñasco.

Este edificio corona el puerto del Rhodoir y sus viejos veleros. Ha llegado el momento de embarcar. Desde el río, la panorámica a la ciudad es aún más impresionante.

Paseamos todos los rincones que nos ofrece su casco antiguo donde siempre nos encontramos con bonitos jardines y plantas floridas que adornan sus calles.

Seguimos el viaje con la visita al Vannes, este se encuentra emplazado en el fondo de un golfo, es una ciudad bimilenaria de origen romano IMG_2863y sede de uno de los primeros obispados de Bretaña.

Lo mas destacable de Vannes son sus casas de entramado de madera las que se pueden apreciar en sus calles mas representativas.

El área de acs se encuentra situada en las coordenadas N – 47º-37′-58″ y W – 2º-46′-47″, como siempre muy céntrica y bien preparada para nuestro disfrute de esta ciudad.

Durante el paseo observamos mas turistas como nosotros que en los anteriores pueblos, lo que nos da ha entender que nos encontramos en un pueblo mas turístico que los visitados hasta ahora.

La riqueza del patrimonio de la antigua ciudad ducal, su puerto de recreo, la proximidad del golfo y la diversidad de sus manifestaciones culturales la convierten en un polo turístico muy IMG_2875importante de las costas bretonas. Su patrimonio invita a viajar por el tiempo.

El paseo del Garenne, que bordea las murallas por la parte este, ofrece vistas panorámicas a los jardines y antiguos lavaderos, las defensas, las torres y los tejados de la antigua ciudad fortificada.

Mas allá de las fortificaciones, estas forman un anfiteatro hasta la catedral y alterna edificios medievales de entramado de madera esculpida con otros clásicos a base de sillares.

Desde la esquina de una fachada, el emblema esculpido llamado “Vannes y su mujer” saluda a los visitantes, y más abajo, pasada la puerta Saint-Vincent, se abre al golfo la explanada del puerto que ha sido magníficamente acondicionada y constituye el marco ideal para los festivales y fiestas históricas de la ciudad.

IMG_2883Nuestro siguiente destino es Rochefort-en-Terre, se trata de una villa feudal encaramada a un peñasco de escisto con varios centenares de casas y rodeada de profundos valles.

Es famosa por sus edificios de los siglos XVI y XVII, así como por la omnipresencia de geranios que le imprimen sensación de unidad.

Esta ciudad de pequeño tamaño también es conocida por su castillo y la colegiata de Notre-Dame-de-la-Tronchaye.

Su área de acs se situa en las coordenadas N – 47º-41′-59″ y W – 2º-20′-04″, no dispone de servicios de agua y desgue.

Las calles quedan cerradas al trafico de vehiculos desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, lo que hace que la visita sea aun más bonita, las mayoria de calles que IMG_2885se encuentran en el pueblo son peatonales.

Rochefort-en-Terre ocupa un espacio defensivo natural que controlaba el paso norte-sur entre el litoral y el interior de las tierras del antiguo ducado de Bretaña, tal como atestigua su historia como fortaleza desde el siglo XI.

Decidimos hacer la visita con las bicis dado la comodidad de este y asi tambien aprovechar para hacer un recorrido por el exterior hasta un lago que se encuentra en las afueras.

Desde lo alto de la colina rocosa, la ciudad se muestra al ritmo de cada visitante.

A los amantes de las visitas a fondo les aguarda una ciudad que se abre en la puerta del estanque al sur y va hasta la ciudad vieja al norte siguiendo las callejuelas empinadas que conducen a la antigua ciudadela de murallas orgullosas y a las vertiginosas IMG_2915escaleras que comunican con la ciudad baja.

A los amantes de perderse tranquilamente por las ciudades les resultará muy grato iniciar el camino en la explanada de Saint Michel al este y seguir hasta la puerta de Cadre al oeste, contemplar desde el antiguo asentamiento monástico la panorámica de la ciudad y saborear la ciudad nueva y sus magnificas viviendas floridas que albergan tiendas, talleres, maestros artesanos, artistas, restaurantes y hoteles.

Continuamos con nuestro paseo en bici y seguimos la ruta hasta un precioso lago escondido en un valle muy profundo, esta ruta nos la recomiendan en la oficina de turismo y es un lujo poder hacerla por el entorno de naturaleza que nos ofrece.

Ponemos rumbo a nuestra siguiente visita, se trata de un pueblo llamado Josselin, este se encuentra a IMG_293036 km de donde nos encontramos, su área de acs esta ubicada en las coordenadas N – 47º-57′-23″ y W – 2º-59′-23″.

Se trata de una ciudad emplazada en una colina y lugar de paso del río ‘Oust, cuenta con una plaza de armas, conocida como “roca-fuerte”.

Lo más destacable de esta villa es su castillo, uno de los más importantes hechos con granito en Francia, luce en la fachada que da al Oust, el aspecto de una fortaleza medieval.

Esta ciudad tiene un bonito aspecto de estilo gótico, la ciudad nació hace mil años gracias al descubrimiento del mineral y del agua.

El río es navegable y esta muy bien acondicionado a ambos lados para la práctica de senderismo y bici.

IMG_2937Continuamos nuestro itinerario de viaje y llegamos al siguiente destino que se encuentra a 54 km de donde nos encontramos, se trata de Auray.

Su área de acs esta situada en las coordenadas N – 47º-39′-56″ y W – 2º-32′-59″, a unos 10 minutos del centro paseando.

Cuando llegamos a su puerto observamos que se encuentran en fiestas y se estan celebrando torneos de botes en el agua entre grupos de 6 personas disfrazados.

Con sus barrios bien diferenciados y sus diversos ambientes, Auray invita a deambular por sus calles descubriendo sus múltiples tesoros, indicados con marcas doradas con el emblema de la ciudad. Los colores de los entramados de madera de IMG_2955las casas, una escultura bajo un pórtico, una veleta en el recodo de un tejado, un paisaje descubierto desde un mirador, un viejo puente festoneado de liquenes o un taller secreto son algunos de los placeres que se pueden saborear con la vista mientras se pasea por la ciudad.

Desde el lado opuesto donde se encuentra el castillo se observa una bonita panorámica de la ciudad, el río y su puente.

El castillo de los duques, documentado desde el siglo XI, se eleva sobre el río del Loc’h y controlaba a la vez la actividad marítima y el lugar de paso en el estuario.

Después de un buen paseo por cada rincón de este interesante pueblecito nos dirigimos a Carnac que se encuentra a tan solo 13 km de aquí.

Tenemos gran curiosidad en conocer los famosos alineamientos de megalitos de Carnac, dejamos las acs en un parking destinado IMG_2957para ello situado en las coordenadas N – 47º-35′-28″ y W – 3º-04′-55″, hay zonas de picnic donde se puede comer.

Visitamos un centro de interpretación donde se explica paso a paso el descubrimiento de estos megalitos.

Se dice que hay más de 3000 menhires concentrados y de forma  alineada en esta región y que su función aun se desconoce solo hay hasta el momento hipótesis.

Los menhires se pueden visitar con un guía o de forma independiente, nosotros elegimos la segunda opción. Recorremos toda la zona observando estas piedras con diferentes siluetas.

Continuamos con nuestra guia de viaje hacia Concarneau pero de forma imprevista y de mucha casualidad IMG_2963nos encontramos con un bonito pueblo llamado Point-Avent.

Nos sentimos afortunados por poder descubrir este bonito pueblo en fiestas al mismo tiempo que paseamos por todos sus rincones.

Pont-Avent se distingue por sus ramificaciones de agua echas a proposito para mover los molinos de agua que hoy día se han convertido en restaurantes típicos.

Otro denominador comun en todos sus rincones y calles es la alegria de sus plantas y flores que adornan cada casa y puentes que cruzan el río.

En este pueblo no encontramos área de acs como tal, pero si dispone de un parking grande a la entrada de este donde es compartido por coches y acs, desde este hay un bonito paseo por la orilla del río hasta el centro del pueblo y a medida que nos adentramos a su centro su belleza va creciendo.

IMG_2980Llegamos a su plaza y nos encontramos con un escenario donde hay gran cantidad de gente disfrutando de bailes tradicionales que se estan realizando.

Continuamos por el paseo del río hasta llegar a una esplanada donde hay montadas varias casetas de comida típica de la zona y donde se encuentra otro escenario con bailes muy animados.

Sobre las 18.00 se lleva a cabo una cabalgata de caballos, carruajes, bandas de musica y lugareños vestidos con su trajes tradicionales, muy curiosos estos por cierto.

Después de ver el espectaculo seguimos hacia Concarneau como teniamos previsto en un principio, buscamos su área de acs y aunque el gps nos hace dar varias vueltas al final  la encontramos, esta situada en las coordenadas N – 47º-52′-43″ y W – 3º-55′-14″. IMG_2985

Concarneau esta situada en una de las bahías más hermosas de Bretaña, está rodeada de murallas  de granito que rodean el centro histórico.

A lo largo de los valles, la ciudad pasa del azul al verde y despliega toda su gama de paisajes rurales. En pocas palabras, es una ciudad que invita a relajarse.

Se accede a la sorprendente ciudad fortificada por un puente que une el islote con tierra firme.

Es visita obligada descubrir a pie esta espléndida fortificación, partiendo del camino de ronda excavado en las gruesas murallas o paseando por la calle Vauban bordeada de casas con sus enseñas sobre la puerta y por las calles adyacentes.

IMG_2987En el barrio del Passage o en centro de la ciudad, otros circuitos te permitirán descubrir el espectáculo portuario y marítimo.

En el centro de la ciudad vieja se encuentran varias casas de entramado de madera dando un toque de autenticidad aun mayor a la fortaleza.

Pasear de noche por las murallas es muy recomendable para admirar como la iluminación realza la elegante silueta de la ciudad vieja.

A la salida de la fortaleza nos encontramos con un mercadillo donde se encuentran todo tipo de verduras y frutas, así como tambien varios puesto de ostras y mariscos. Compramos varias otras y bueys de mar para comer y tengo que decir que fue una decisión muy acertada.

Seguimos nuestro viaje al siguiente destino para llevar a cabo la visita de Quimper situada a 28 km de donde nos encontramos, su área de acs se ubica en las coordenas N – 48º-0′-23″ y W – 4º-5′-53″, solo IMG_2999tiene parking sin servicios.

Quimper es conocida como la ciudad episcopal y ducal, se impuso como capital histórica de Cornualles. Pero, a pesar de su aspecto de villa medieval dominada por la catedral, es tambien una ciudad del siglo XIX y del XX.

Paseamos por todas las calles del centro y nos damos cuenta enseguida como las fachadas de las casas de entramado de madera van adornando y dando ese toque de historia a esta ciudad.

Nos adentramos en su calle mas famosa donde viene a terminar a la plaza de la catedral donde se puede divisar desde el comienzo de la calle.

Existen gran variedad de comercios y restaurantes, asi como tambien heladerías y por su puesto pastelerias, en estas últimas degustamos en varias ocasiones dulces típicos de la zona.

A lo largo de su história, Quimper ha sido un refugio y un lugar de paso, desde su situación en el fondo de una ría, tambien fue la antigua capital de los poderosos condes de Cornualles.

Su casco antiguo amurallado, la majestuosa catedral gótica de Saint-Corentin del siglo XII y XV y su entramado de callejuelas y casas de piedra y madera hacen de Quimper una ciudad para soñar despierto.

Nos dirigimos hacia nuestro siguiente destino que es  el Pointe du Raz situado a 87 km de donde nos encontamos, decidimos salir a última de la tarde con el fin de llegar al área de acs para dormir.

IMG_3029Cuando llegamos al área de acs nos informan que cuesta 15 € por dormir, nos parece muy caro pues el área no tiene servicios de agua ni desague por lo que nos damos la vuelta y nos vamos a dormir a un pequeño pueblo  donde nos encontramos con un gran parking publico a la orilla de la carretera.

Este parking se encuentra en las coordenadas N – 47º-51′-32″ y W – 3º-44′-30″, pronto observo como llegan otras acs y aparcan al lado de nosotros.

Desde el parking hasta el Point du Raz hay tan solo 3 km por lo que decidimos aprovechar este día soleado y hacer el recorrido en bici, cuando llegamos a la zona del acantilado hacemos el fin de trayecto a pie.

El Pointe du Raz es uno de los hitos mas conocido de Finistére y el mas importante de la Bretaña, donde nos encontramos IMG_3024gran numero de personas recorriendo estos acantilados.

Seguimos andando hasta la punta donde esta  acaba adentrandose en el mar poco a poco, reapareciendo mar adentro en forma de islotes.

El paisaje que nos rodea de acantilados salpicados por el mar nos invita a contemplar sin cesar esta maravilla de la naturaleza.

Hoy es un día diferente al resto de los que hemos tenido ya que estamos haciendo algo distinto  que es recrear nuestros sentidos en este lugar en vez de conocer pueblos con encanto como hemos echo hasta ahora.

Continuamos a nuestro siguiente destino en este caso se trata de un pueblo llamado Locronan. Su área de acs esta localizada en las coordenadas N – 48º-05′-54″ y W – 4º,12′-42″.

Erigida sobre la colina de la montaña, Locronan se organizó a base de casas de granito azulado asentadas IMG_3040alrededor de la torre cuadrada de la iglesia, un torreón achaparrado y solitario.

Nació siendo un centro de espiritualidad, luego se convirtió en la capital textil para las velas de Bretaña entre los siglos XV y XVIII y, en la actualidad, es un destino turístico por excelencia en Bretaña, muy apreciado por los visitantes como cineastas.

La iglesia, consagrada al recogimiento, contrasta con la trepidante actividad de la ciudad vieja, donde los visitantes han sustituido a los armadores que venían a preparar los barcos que zarpaban hacia el Nuevo Mundo, y donde los productos gastronómicos tradicionales han sustituido a las velas hinchadas por el gran viento de la aventura.

Al deambular por sus callejuelas vamos descubriendo pequeños talleres artesanos donde trabajan la ceramica, la piel y la alfarería IMG_3042donde se pueden comprar sus productos.

El hermoso conjunto formado por las viviendas de la Grand Place que enmarcan la iglesia dan fe de la historia de esta ciudad.

Primero fue un satuariao celta que, en el siglo VII, fue cristianizado por san Ronan, más tarde lo arrasaron los normandos y por ello, desde el siglo X, la población decidió desplazarse hasta el emplazamiento de la ermita de Ronan. La piedad de los condes de Cornualles con san Ronan y, posteriormente la de los propios duques de Bretaña, permitieron construir en el siglo XV un priorato con su iglesia, que además estaba exento del pago de diversos impuestos a la autoridad ducal.

Todo ello hizo de Locronan un importante centro manufacturero del textil para velas. Las casas de la plaza así lo atestiguan.

Nuestro siguiente pueblo a visitar se llama Roscoff y en este no lo calizamos ningun área de acs, así que IMG_3049utilizamos un parking de las afueras.

Nos dirigimos a su puerto y a medida que nos acercamos observamos como la marea ha bajado quedando los barcos apoyados totalmente en la arena, algunos de ellos llevan en los laterales palos para sostenerse.

Roscoff se encuentra en una peninsula de la bahía de Morlaix y es conocida como la ciudad pirata o corsaria.

Un centro histórico del siglo XVI envuelto en granito y flores le da un toque muy personal de identidad a esta ciudad, donde de la piedra rezuma el pasado de ricos comerciantes, los famosos Johnnies, y tambien el de numerosos poetas, pintores y escritores que Roscoff ha sabido seducir.

Pasear por sus calles y detenerse varios segundos para comtemplar y admirar sus casas mirando hacia el mar hace imaginarse la vida de aquellos que dejaron su pasado reflejado en detalles por toda la ciudad.

IMG_3054En el centro histórico todo recuerda que el mar es fuente de vida. Desde la iglesia hasta los macizos edificios parecen barcos esculpidos en la piedra o hasta los bastiones del puerto antiguo, todo recuerda la riqueza derivada del comercio maritimo.

El espiritu de los corsarios, contrabandistas y negociantes sigue planeando en las entradas a los sótanos sombríos que dan a la calle o a las playas.

La epopeya de los Johnnies, que cruzaron La Mancha par vender cebollas de Roscoff, empezó precisamente aquí.

Cerca del puerto, se elevan los edificios de granito y la iglesia edificados sobre tierras ganadas al mar.

Seguimos nuestro viaje hacia Perros Guirec conocida como la costa de granito rosa, llegamos a última IMG_3070de la tarde por lo que nos encontramos el área de Ploumanach completa, por un momento no sabiamos a donde dirigirnos a pernoctar pues no teniamos información de mas areas, pero al pasar por centro comercial Super U vemos varias acs aparcadas en el lateral y al fondo del parking y decidimos entrar para mirar, pronto nos damos cuenta que se trata de un área para acs privada y gratuita del centro comercial.

Una postura muy inteligente de los centros comerciales que aprovechamos en varias ocasiones, en el que todos salimos ganando pues el centro comercial capta clientes para  que hagan sus compras y nosotros podemos utilizar su parking para visitar el pueblo y alrededores.

Perros-Guirec es la capital de cantón, ciudad turística reconocida por su clima benéfico, se trata de un promontorio avanzado sobre el mar, se extiende a lo largo de 22 km albergando varios pueblecitos como en el que nos encontramos llamado Ploumanch.

IMG_3077Perros, antiguamente conocida conocida como Penroz, la punta de la colina, debe su importancia a la presencia del mar, gracias a su posición geográfica.

El área de acs de este centro comercial Super U se encuentra en las coordenas N – 48º-49′-20″ y W – 3º-29′-52″.

Desde aquí iniciamos la visita por toda la costa para ello utilizamos de nuevo las bicis, hay marcado un recorrido para hacer a pie que te va llevando pegado al agua y atravesando playas, pequeñas calas y que te permite descubrir y tocar las rocas de granito rosa.

La costa formada por estas rocas le da una imagen especial ya que cada roca tiene una forma diferente, es de visita obligada sobre todo para los amantes de la naturaleza y del senderismo.

Seguimos con nuestro viaje que nos lleva a conocer Treguier y Paimpol, en una de las oficinas de turismo nos informan que se estan celebrando un festival de musica y que el aparcamiento va a ser imposible, por lo IMG_3094decidimos utilizar el área de Pleumeur-Gautier localizada en las coordenadas N – 48º-47′-57″ y W – 3º-09′-26″.

Desde el área tenemos 9 km hasta Paimpol y 6.3 hasta Treguier que pensamos recorrer en bici aprovechando los carril bici que atraviesan los bonitos cultivos, granjas y aldeas rurales.

La primera visita la hacemos en Treguier, donde se presume por todos sus vecinos por ser la ciudad del alma y de la generosidad, de la meditación y del espiritu critico que inspiró a lo largo de los siglos a escritores y teólogos.

Cuando se la contempla desde lo alto, uno tiene la sensación de que ha sido segregada, casa a casa, por el poder de las piedras que emana. La catedral de Saint-Tugdual del siglo XIV es una las joyas mas importantes de Bretaña.

Toda la historia de Tréguier se declina a través de sus calles, sus callejuelas y su jardines escondidos, desvelados por las grandes IMG_3110puertas entreabiertas.

Regresamos a las acs al atardecer después de haber pasado todo el día conociendo esta bonita ciudad y con las ganas de seguir a la mañana siguiente la visita a Paimpol.

La ciudad ofrece un recorrido inédito por la arquitectura desde el siglo XVI hasta nuestros días.

La casa del Senescal de entramado de madera, recuerda el poder ducal.

Las obras nuevas se mezclan con los testigos del pasado y, junto con el rico patrimonio natural, forman un territorio de múltiples facetas.

Perderse por sus calles y admirar cada detalle que continen sus  rincones es un ragalo muy apreciable para el visitante IMG_3108al mismo tiempo que se respira el aroma de mar.

Seguimos paseando dirección al puerto donde desde la lejanía y a traves de sus calles podemos observar los mastiles y banderas de los muchos veleros.

En el puerto existen una mezcla de barcos de recreo y de pesca, modernos y antiguos. Todos amarrados custodiando el encanto de las calles que desembocan en el puerto.

Aprovechamos la ocasión para comprar en una de las muchas tiendas de pescadores marisco fresco y tipíco de esta zona, como son los mejillones, buey de mar y ostras.

Este tipo de tiendas ademas de tener la venta de sus capturas abierto al público, cuentan con un restaurante adosado donde puedes comer sus pescados y mariscos.

IMG_3136Nuestro siguiente destino es la visita al Fuerte de la Latte y después al Cap Fréhel.

Para ello utilizamos el área de acs situada en las coordenadas N – 48º-39′-01″ y W – 2º-21′-12″, desde aquí hacemos el recorrido con las bicis a lo largo de un bonito carril bici que bordea toda la costa con unas vistas impresionantes.

Segun la leyenda, un castillo se habria construido anterior al actual, sobre esta roca, por un señor de Goyon bajo el dominio del duque de Bretaña, llamado Alain en 937.

El Fuerte de la Latte fué tomado por satucia durante la época de los 100 días, por una pequeña tropa de jóvenes Malouins, mandados por Heurtel, pero fue recuperado, casi enseguida por el general Fabre, con la ayuda de un batallón de marinos. Es el último episodio militar IMG_3132de su historia.

Dejamos las bicis a la entrada de la fortaleza donde nos encontramos varias aparcadas en un lateral de la caseta donde se saca el ticket.

En el interior se encuentran varias dependencias algunas de ellas bien conservadas con carteles informativos en varios idiomas, pero a mi lo que mas me atrae de esta fortaleza es el lugar donde fue construida y el entorno que lo rodea, pues son vistas que se te quedan grabadas en la retina.

Durante el verano del año 1957, la pelicula “Los Vikings” célebre en el mundo entero, fué filmada en este castillo por los Artistas Asociados de Hollywood, con los famosos artistas Kirk Douglas y Tony Curtis.

Existen visitas guiadas de la fortaleza en varios idiomas, pero la de español empieza demasiado tarde y decidimos hacer la visita por nuestra cuenta.

IMG_3142Volvemos a coger las bicis para dirigirnos al Cap Fréhel situado a pocos km de donde nos encontramos y el que podemos divisar perfectamente a medida que no acercamos.

Nos encontramos con gran cantidad de turistas haciendo el mismo recorrido que nosotros la mayoría lo hace a pie, a traves de un sendero que bordea los acantalidos desde donde se pueden apreciar unas vistas espectaculares.

Cap Fréhel es uno de los lugares mas visitados de Bretaña, con su faro imponente es un reclamo muy atractivo para aquellos que quieran recorrer la famosa ruta de los faros de la costa atlantica.

Nuestro siguiente destino es Saint Malo, se trata de una ciudad grande donde su área de acs cuenta con transporte de bus gratuito hasta el centro o casco antiguo, el área esta en las coordenadas N – 48º-39′-04″ y W – 2º-21′-12″.

Desde la Edad Media, Saint-Malo es una fortaleza del mar. El pequeño Torreón del Homenaje del IMG_3165castillo intramuros y la Torre Solidor, en Saint-Servan, son los testimonios más antiguos.

La gran Torre del Homenaje que tiene planta de herradura, las cuatro enormes torres angulares, con sus gruesos muros, anuncian la fortificación que Vauban adoptó a finales del siglo 17.

Las casas con lienzos de madera y vidrieras pintadas, que recordaban los castillos de popa de los barcos, han desaparecido casi todas, salvo una, pero todavía quedan numerosas casas de piedra para dar testimonio de lo que fue Saint-Malo, por ejemplo el Hotel Asfeld.

Desde la casas de los corsarios a la Catedral, nos imaginamos sin dificultad lo que quedó del antiguo Saint-Malo después de 1944, por lo presente que sigue estando en el aspecto de su reconstrucción.

En la actualidad, el Castillo, convertido en Ayuntamiento, alberga asimismo el Museo de Historia, en el que se han reunido los IMG_3158recuerdos de ilustres hijos de Saint-Malo y los testimonios auténticos de las actividades de una ciudad de mar.

En esta ciudad en la que retumban tempestadas y grandes mareas, el soplo del mar se oye desde lejos o se adivina en la sombra apaisada de sus callejas.

Aquí el mar es omnipresente: está en las historia de sus habitantes, en sus prácticas marinas, en sus personajes emblemáticos de ayer y de hoy como armadores, navegantes, descubridores, corsarios, pescadores de Terranova o capitanes.

El emplazamiento de Saint-Malo es un bastión natural, casi una isla rocosa que domina el esturario del río Rance. A lo largo de los siglos, el espírito independiente de sus habitantes IMG_3183permitió que la ciudad adquiriera libertades y privilegios.

Fue un puerto pirata y del comercio lejano y siempre ha estado vinculada a la audacia por las hazañas de Duguay-Trouin y Surcouf.

Continuamos con nuestro itinerario de viaje y nuestro siguiente destino es Dinan. El área de acs esta localizada en las coordenadas N – 48º-27′-14″ y W – 2º-02′-16″.

Dinan es, sin lugar a dudas, una de las más hermosas ciudades medievales de Bretaña, antigua ciudad de los Duques de Bretaña, rodeada por las murallas más importantes de la región, contruida a 75 metros sobre el nivel del río Rance, es por excelencia, el dominio de las casas con entramados de madera.

Pasear por las calles de Dinan y por los caminos de los alrededores, es ir al encuentro de una permanente fascinación. En su IMG_3187estuche de granito, la ciudad medieval es, sin duda alguna, lo más fascinante del Rance. A lo largo de 3 km de murallas, entre el imponente  torreón y las torres erigidas por los Duques de Bretaña, sobre el valle se despliegan vistas panorámicas que invitan a ser descubiertas.

La historia y el medio natural de Dinan se puede recorrer con total libertad, nos encontramos con megalitos, fontanas, molinos, capillas, vergeles y pintorescos rincones.

Tras dedicar dos días en conocer este interesante pueblo, continuamos hacia Rennes, utilizamos el área de acs que tiene el camping Gallengy, es gratuita y se puede utilizar por un tiempo maximo de 24 horas. Desde el camping hay carril bici IMG_3227que llega hasta el centro de la ciudad, por lo que decidimos utilizar las bicis como hemos echo en otras ocasiones.

Rennes, capital de Bretaña exibe la riqueza de sus 2000 años de historia.

Su patrimonio bien conservado y restaurado marcado por el Parlamento de Bretaña, vive en armonía con la vitalidad de su juventud estudiantil.

A medida que paseamos por el corazón de la ciudad de Rennes nos encontramos con varias casas de entramado de madera de tradición gótica, levantadas durante el primer cuarto del siglo XVI, es una muestra del talento de los carpinteros y escultores de la región.

IMG_3230En la oficina de turismo nos recomiendan conocer el Parque Thabor, antiguo vergel de los monjes de Saint-Melaine, diseñado y acondicionado por Denis Buhler bajo el segundo imperio.

El Parque Thabor, con su quiosco y pajarera y su gran variedad de plantas, es el más bello parque de la ciudad y uno de los más famosos de Francia.

Nos encontramos con personas que leen su libro, otros lo utilizan como punto de reunion y otros aprovechan para tomar el sol tumbados en el césped.

Continuamos hacia nuestro siguiente destino para conocer Vitré, el área de acs se encuentra en la puerta del camping municipal es gratuita y se localiza en las coordenadas IMG_3237N – 48º-06′-33″ y W – 1º-11′-52″.

Vitré clasificada como ciudad de Arte e Historia ha conservado intacto  con el paso del tiempo su patrimonio arquitectural excepcional, recordando los siglos XV y XVI en los que fue una de las ciudades de Bretaña más importantes y potentes.

Desde el siglo XI Vitré cuenta con una poderosa fortaleza que controlaba el paso del río Vilaine. Entre 1220 y 1240 se dotó de una muralla y, a partir del siglo XV, prosperó gracias al comercio internacional de tejidos de cañamo y cañamazos.

Para muchos, esta ciudad puente sobre el río Vilaine destaca básicamente por su orilla izquierda, un espolón rocoso en el que se alza la espectacular fortaleza triangular y las ricas mansiones de la ciudad alta.

No obstante, también es notable su orilla derecha: en sus laderas escarpadas se encuentra el barrio de Rachapt, con casas de entramado de madera que a principios del siglo XX se salvó gracias a sus tejedoras.

IMG_3241Vitré es considerada como la maravilla medieval de Bretaña, ciudad frontera entre Francia y Bretaña que fue protegida desde el siglo XI por un potente castillo de piedras pronto completado por un recinto.

A partir del siglo XIV Vitré se convirtió en una ciudad comerciante de las más activas. Los mercaderes de Vitré practicaban el negocio internacional de ” canevas ” relas gruesas de cáñamo prticularmente escasas.

En el interior de la ciudad cerrada hicieron edificar casas con pared de madera y moradas de piedra con ricas decoraciones esculpidas.

Continuamos con nuestro plan de visita y nos lleva al siguiente destino un pueblo llamado Fougeres, esté es el último de Bretaña pues a partir de aqui nos adentramos en NormandiaIMG_3259.

El área de acs se úbica en las coordenadas N – 48º-21′-22″ W – 1º-12′-09″ es gratuita y se encuetra muy cerca del centro.

Ciudad milenaria, Fougeres ofrece una historia riquisima con muchos cambios. Las afueras del país revelan un pasado más lejano aún. Los megalitos del bosque que linda con la ciudad y la encrucijada de vías romanas en el valle del Nancon son testigos de este pasado.

En un islote rocoso rodeado por los pantanos y los meandros del río, la ciudadela fuerte reinará en los caminos y cuidará de las ” Marches de Bretagne “, para la defensa del ducado.

Puesta de luchas continuas durante tres siglos, el castillo, prolongado después por las murallas que van a rodear la ciudad, será el simbolo de la baronía.

IMG_3267Al fin de la Guerra de los Cien años, el desarrollo de la artillería y, más tarde, la pérdida de independencia bretona marcan el fin del papel propiamente militar de la ciudad. Aunque su actividad artesanal es entonces señalada, parece que Fouguéres duerma por un tiempo detrás de sus murallas.

El paseo por las murallas del castillo nos osfrece una inmensa vista panorámica de la ciudad baja, al vallede Gibary y a la parte campesina de Fougéres.

El castillo vigilaba antaño los grandes caminos entre Francia, Bretaña y Normandia y es una de las fortalezas feudales más importantes de Europa.

Nos dirigimos a Normandia con la intención de conocer los lugares más importantes que vivieron IMG_3275la Segunda Guerra Mundial en especial la zona de desembarco, así como tambien pueblos y abadias de gran belleza que merece la pena ser visitados.

Nuestra primera parada la hacemos en el Mont Saint-Michel un destino conocido por muchos compañeros de afición al turismo itienerante.

Para la visita utilizamos el área de acs situada en el carrefour de Pontorson, es gratuita y se encuentra a 9 km del Mont Saint-Michel, el trayecto lo hacemos en bici a traves de un bonito carril que va junto a la margen del río.

El Mont Saint-Michel “Maravilla del Occidente” por la originalidad de su emplazamiento, la belleza de su arquitectura, es una de las mayores curiosidades monumentales de Francia.

IMG_3313Este islote rocoso de cerca de un km de circunferencia se alza a 80 metros de altura y está unido a la bahía por un dique insumergible construido en 1879.

En el siglo XXI el Mont Saint-Michel perpetua su tradición milenaria de acogida.

En la época de las grandes mareas, dos veces al mes, el espectáculo del flujo es maravilloso, la amplitud de las mareas es la más grande de Europa.

Edificado según la tradición a continucación de tres sueños que tuvo San Aubert obispo de Avranches en el año 708, el Mont Saint-Michel fue desde su origen un centro de peregrinación destacado.

La iglesia prerománica fue construida antes del año 1000 y en el siglo XI, la iglesia abacial fue IMG_3292edificada sobre un conjunto de criptas, al nivel de la punta del peñón y los primeros edificios conventuales fueron añadidos a su muro en la parte norte.

En el siglo XII, los edificios conventuales románicos fueron agrandados por la parte oeste y sur.

En el siglo XIII, una donación del rey de Francia Felipe Augusto debida a la conquista de Normandia, permitió iniciar el conjunto gótico de la Maravilla: dos edificios de tres pisos, dominados por el claustro y el refectorio.

En el siglo XIV, con la guerra de los Cien Años se planteó la necesidad de proteger la abadía mediante un conjunto de construcciones militares que le permitió resistir a un sitio de 30 años.

Por fin hasta el siglo XVIII, siguió la edificación de las viviendas abaciales que componen la fachada sur de la abadía.

DSCF2560Transformada en cárcel desde la Revolución hasta el Segundo Imperio, la abadía fue traspasada en 1874 hasta la actualidad a los servicios de los Monumentos Históricos y está abierta al público a lo largo de todo el año.

Desde 1969, una congregación monástica mantiene una presencia espiritual permanente.

La visita a la basilica cuesta 9 € y se puede hacer con guía o libre, nosotros la hacemos con guía, uno de los detalles que nos cuenta es que en la actualidad hay 8 monjes y 6 monjas viviendo en la abadía dedicandose, como en antaño, a la oración.

Existen tambien visitas guiadas nocturnas, es muy recomendable ver el Mont Saint-Michel de noche iluminado pues tiene detalles que con la luz natural no se aprecian, así como una silueta iluminada en el horizonte IMG_3343sobre el mar.

Continuamos con nuestro plan de viaje para llegar a Nez de Jobourg un increible parque natural.

El área de acs se encuentra en las coordenadas N – 49º-40′-41″ y W – 1º-56′-20″, es gratuita y desde ella tenemos unas vistas hacia los acantilados y al faro de postal.

Nez de Jobourg es un parque natural que abarca gran parte de la costa atlantica y que limita con el canal de la mancha, hoy tenemos un día soleado que invita a tomar el sol y recorrer los distintos senderos que bordean estos increibles acantilados.

Las praderas colindantes a los acantilados estas llenas de vegetación y en la mayoría de ellas hay vacas y caballos pastando en libertad solo los retiene una pequeña pared de piedras.

IMG_3346Seguimos avanzando por la costa hasta llegar a Goury Cap de la Hague, es un pequeño pueblecito de pescadores que parece como si se hubiera detenido en el tiempo, tiene un pequeño y modesto puertecito de pesquero.

Desde el pueblo arrancan varios senderos que nos conducen hacia el faro “Gros du Raz”.

El área de acs se localiza en las coordenadas N – 49º-42′-49″ y W – 1º-56′-06″, se encuentra a 500 mt antes de entrar al pueblo.

Decidimos hacer un paseo con la bici por todos los alrededores hasta llegar al faro, donde descansamos varios minutos y disfrutamos de una bonita puesta de sol.

Continuamos avanzando por la costa y pueblos de interior cercanos a esta para conocer de primera mano IMG_3354el desembarco de Normandía de la Segunda Guerra mundial.

Llegamos a Sainte-Mére-Eglise un pueblo afectado por completo y que todavía conserva algunos vestigios ocasionados por la guerra.

Este pueblo cuenta con la insignia del km 0 de la libertada pues fue el primero de toda Francia liberado por los aliados y el que primero fue abandonado por los alemanes.

Recorremos el pueblo leyendo todos sus paneles informativos donde se explica paso a paso con fotos reales del desarrollo de la guerra que se vivio.

La iglesia de Sainte-Mére-Eglise tiene siempre un paracaidista colgado en su campanario, hoy día se trata de un maniquí, un soldado se encontró realmente en esta lastimosa postura el 6 de juinio de IMG_33681944.

John Steele, paracaidista de la 82º división de Airborne, herido por un pedazo de obús durante su salto sobre Sainte-Mére, no pudo controlar más su paracaídas que quedó colgado del campanario. Alli se quedó colgado durante más de dos horas antes de que un soldado alemán viniera a descolgarlo, y lo capturara.

La pregunta que nos hacemos es ¿Como sería nuestro mundo hoy en día sin este día D durante el cual los aliados desembarcaron en Normandía, puerta de entrada para la liberación?.

Llegamos a uno de los lugares más importantes de memoria en la historia de la humanidad, la playa de Sainte-Marie-du-Mont; nombre clave “Utah Beach” para el desembarco IMG_3374americano del 6 de junio de 1944.

Con riesgo de su vida, decenas de millares de hombres fueron desembarcados sobre esta playa y en los alrededores: Carentan, Sainte-Mére-Eglise… en paracaídas y luego por el mar, en varias olas de asalto entre Quinéville y la bahía de las Veys.

Esta zona fue el objetivo situado más al oeste de la operación Overlord.

Hoy en día, todavía se vive  con el recuerdo de estos soldados, a los que los lugareños llaman nuestros libertadores “hermanos de armas”.

Existe un gran museo que unido a los recorridos por la playa, relatan los principales acontecimientos de la segunda guerra mundial en Normandía.

IMG_3380Al hacer el recorrido por todos sus puntos de interes nos quedamos sumergidos en el ambiente de aquella época, ya sea en la vida diaria de los franceses bajo la ocupación como en los combates de los soldados que arriesgaron su vida por la libertad.

El lugar donde se encuentra ublicada el área de acs es en las  coordenadas N – 49º-25′-03″ y W – 1º-10′-39″, muy cerca de la playa y del museo.

Dedicamos todo el día en pasear por la playa y visitar el museo, a última hora de la tarde nos dirigimos a La Pointe du Hoc.

Este fué un punto estratégico de las fortificaciones alemanas en la costa normanda. La misión de ocuparla al asalto fué confiada al 2º Batallón de Rangers bajo el coronel J.E. Rudder.

Consiguieron ganar el increíble reto de llegar a la cima del acantilado en unos minutos, a pesar de las paredes resbaladizas, las pesadas cuerdas mojadas de agua de mar y el tiro alemán.

En un paisaje lunar, oradado de profundos embudos, se desarrolló un feroz combate en que hubo IMG_3391más víctimas que durante la ascensión. Una sorpresa que marco el desarrollo de la conquista de la cima por los Rangers fue cuando estos observaron que en los emplazamientos habían puesto los alemanes simples maderos que disimulaban ser cañones.

Hoy día se pueden ver vestigios de la batería de artillería alemana y el terreno oradado por los bombardeos que acompañaron los combates que tuvieron lugar el 6 y 7 de junio de 1944, donde perdieron la vida 135 Rangers.

La visita de este lugar es gratuita, el aparcamiento para acs se encuentra en las coordenadas N – 49º-23′-35″ y W – 0º-59′-18″.

IMG_3398Al pasear por sus acantilados observamos que La Pointe du Hoc ” La Punta du Hoc” ofrece el testimonio directo de la violencia del Desembarco en Normandía.

Profundamente marcado por los combates, el lugar permite imaginar las condiciones extremas en las que los Rangers escalaron el acantilado bajo el trio de soldados alemanes parapetados en la cima.

El desembarco se llevo a cabo el 6 de junio debido a una serie de parámetros que habia que tener en cuenta para que resultara exitoso.

Uno de ellos era que el asalto debía lanzarse durante el ascenso de la marea para que las lanchas no se empalaran en ciertos obstáculos que los alemanes habian colocado en toda la playa.

Otro parámetro era que la misión de las tropas aerotransportadas necesitaban una noche IMG_3396de luna llena.

Las fuerzas navales que debían bombardear las defensas alemanas durante 45 minutos, antes de la hora “H”, intervendrían al alba para poder distinguir los objetivos.

Esas tres condiciones: ascenso de la marea, el alba precedida de una noche de luna llena, coinciden únicamente unos días al mes. Eisenhower fija el inicio de las operaciones el 5 de junio con la posibilidad de aplazarlas al 6 o al 7 de junio.

Finalmente, el mal tiempo reinante en el canal de la Mancha a principios del mes de Junio obligará a Eisenhower a aplazar el desembarco del 5 al 6 de junio confiando en el parte meteorológico que anunció ” calma momentanea “.

Es así como el martes 6 de Junio entra en la Historia.

IMG_3405A pocos kmts de donde nos encontramos se encuentra un pueblo llamado La Cambe donde se encuentra el Cementerio Aleman.

Esta impresionante necrópolis reune en 7 ha los cuerpos de 21222 soldados alemanes que cayeron durante los combates de 1944.

En la entrada se encuentra una Capilla-Monumento conmemorativo y el jardin de la Paz, simbolizado por los 1220 arces “globosum” que jalonan la carretera.

Los soldados fueron enterrados por grupos bajo cinco cruces negras.

Depués de la visita nos dirigimos a Saint Laurent con la intención de hacer noche en el área de acs y mañana dedicar el día en conocer la playa de Omaha y el Cementerio Americano. El área se encuentra en las coordenas N – 49º-21′-29″ y W – 0ª-51′- IMG_341100″.

El Cementerio Americano domina la playa de Omaha, cuenta con una superficie de 70 ha, en la entrada se ubica el Visitor Center que sitúa la Operación Overlord en su contexto histórico y rinde homenaje al valor de los combatientes de la Segunda Guerra mundial.

Ofrece a los visitantes un punto de vista íntimo, intelectual y emotivo de la historia de 10944 hombres y mujeres, a los que se honora la memoria de este lugar.

En 1943 se llevo a cabo la conferencia de Québec donde se llevo a cabo la decisión de intentar un desembarco en el continente europeo, en la primavera de 1944 se materializo y esta gran operación la llamaron “Overlord”.

DSCF2592En diciembre de 1943, el general Eisenhower toma el mando de la operación Overlord, asistido por el general Montgomery designado al mando de las fuerzas terrestres.

El cementerio cuenta con 9387 cruces blancas perfectamente alineadas en el que se distinguen dos tipos: la cruz cristiana y la cruz judia con la estrella de 5 puntas de David.

Dentro del museo llamado Visitor Center, se encuentra una exposición que se articula alrededor de tres temas universales: competencia, coraje y sacrificio.

Además del papel desarrollado por los Estados Unidos, examina la historia de los Aliados, la Resistencia y la población civil.

Hacemos la visita guiada en inglés en la que conocemos varias anecdotas interesantes del lugar donde nos IMG_3437encontramos, a la vez que me impresiona y conmueve por una batalla terrible y aun muy reciente.

Seguimos nuestro itienerario de viaje que nos conduce a un pueblo llamado Port en Besin, este cuenta con un pequeño puerto pesquero rodeado de casas típicas de pescadores convertidas estas hoy día en restaurantes y tiendas de souvenir.

En la mayoría de restaurantes se sirven pescados y mariscos capturados por los mismos barcos que se encuentran situados en frente.

Lo bonito de este pueblo además de su puerto, es un conjunto de casas que se encuentran en las calles paralelas al puerto, donde el paseo es agradable realizarlo admirando cada fachada de las mismas.

IMG_3474Seguimos nuetra guía de viaje la que nos lleva a Arromanches considerado este lugar como el punto mas importante y neurálgico del desembarco de Normandia.

Utilizamos el área de acs situadas en las coordenadas N – 49º-20′-20″ y W – 0º-36′-47″, no tiene servicios de agua y vaciado, su precio es de 6 € el día.

Visitamos el museo del desembarco que se encuentra en el lugar donde fue hubicado el puerto artificial británico, del que se puede ver aún vestigios a unos metros de la orilla.

En este museo se relata la increíble historia de la construcción e utilización de ese puerto que fué la clave de la victoria de los Aliados de NormandíaIMG_3444.

Podemos revivir en persona gracias a las explicaciones el funcionamiento del puerto artificial, el museo alberga una colección de unos 2000 objetos que evocan y rinden homenaje a los soldados de todas las naciones participantes del desembarco.

Después de la visita al museo decidimos hacer un paseo por la playa donde se observan un gran numero de elementos como plataforma de hormigon y diques de hierro huecos en medio de la playa y otros un poco mas alejados dentro del agua.

Todas estas piezas que formaron en su día el gran puerto artificial británico siguen estando en las mismas condiciones y lugar que quedaron después de la guerra, sin que haya intervenido la acción del hombre, solo la propia naturaleza ha sido la encargada de variar su aspecto y posición desde su creación.

IMG_3533A escasos km de donde nos encontramos esta localizada la batería de Longue-sur-Mer, es la única defensa costera alemana clasificada “Monumento Histórico” en las playas del desembarco.

Se sitúa en el centro del sector de asalto aliado, sobre un acantilado, dominando el canal de la Mancha. Fue de gran valor estratégico durante el desembarco de las fuerzas aliadas el 6 de junio de 1944.

Hoy día es la única bateria que conserva los cañones de orígen. Está situada entre Arromanches y Omaha Beach.

El área o parking de acs se encuentra situada en las coordenadas N – 49º-20′-31″ y W – 0º-41′-31″.

El acceso a las baterias es libre y esta abierto todo el año, hay un circuito señalizado que recorre cada cañon IMG_3543con una panorámica de la costa del desembarco.

Nos dirigimos a nuestro siguiente destino un bonito pueblo llamado Bayeux, su área de acs se localiza en las coordenadas N – 49º-16-50 y W – 0º-42′-25″.

Bayeux, fue tomada por los alemanes en junio de 1940 durante la segunda Guerra Mundial. Así permaneció hasta el 7 de junio de 1944, día en que las tropas británicas la convirtio en una de las primeras ciudades francesas liberada en el transcurso de la batalla de Normandia de la que pudo salvarse prácticamente intacta, a diferencia de otras ciudades normandas que sufrieron la destrucción.

IMG_3545Es una preciosa ciudad que alberga el famoso Tapiz de Bayeux localizado en su museo. Este tiene 70 mts de largo y 50 cms de alto y data del siglo XI, considerado como uno de los tesoros de Francia. En el se conmemora la batalla de Hastings.

Destacar tambien su catedral románico-gótica, construida por el obispo normando Odón de Bayeux en el año 1077, con su coro y agujas del siglo xII. Tiene una gran Torre, de estilo gótico framigero.

Pasear por las calles del centro y admirar cada rincón de esta bonita ciudad se convierte en algo imprescindible para el visitante, donde se puede admirar las típicas casas de entramado de madera, así como tambien los molinos de agua que son movidos por el cauce del río que atraviese el centro histórico.

Nuestro siguiente destino es Ouistreham donde nos dirigimos para seguir conociendo más IMG_3556sobre el desembarco.

Utilizamos un parking donde se encuentran varias acs aparcadas, esta situado muy cerca de la playa y del museo que pretendemos visitar, además desde este punto tambien podemos contemplar la llegada de los ferrys que vienen de Inglaterra.

El parking se situa en las coordenadas N – 49º-16′-47″ y W – 14′-59″.

Situado a unos pasos de la playa y del terminal del ferry de Ouistreham y a 5 minutos de Pégasus Bridge, el Museo del Atlántico está instalado en el interior del que fue cuartél general del ejercito aleman que tenía el mando de las baterías del estuario del rio Orne.

Una torre de 5000 toneladas de cemento y acero, única en su género, domina IMG_3563desde su altura de 17 mts las villas de Riva-Bella, has sido restaurada y amueblada dandole el aspecto original que tenía el 6 de junio de 1944.

El Gran Bunker Aleman cuenta con seis salas: sala de máquinas, de filtros de dormitorios, farmacia, armería, depósito de municiones, sala de cartografía, sala de transmisiones, central de teléfonos, maqueta y puesto de observación.

En cada una de las citadas salas se recrea la vida que llevaban los soldados alemanes durante el conflicto.

El tícket para la visita es de 7 € sin guia, existen muchos paneles informativos que explican el con todo detalle el significado de cada escena representada IMG_3565en las salas.

En el exterior del bunker hay varias recreaciones del desembarco como soldados, tanques y otros tipos de cañones.

Seguimos con la visita para conocer el Pégasus Bridge, el Mémorial Pégasus presenta las diferentes misiones que la 6º Division aerotransportada británica debia realizar en la noche del 5 al 6 de junio de 1944.

Esos paracaidistas fueron los primeros en poner pie en Normandía, así comienza la operación Overlord.

Una de las misiones fue liberar el puente de Bénouville, más conocido bajo el nombre de Pégasus Bridge.

IMG_3552El museo presenta una coleccion de objetos que provienen por la mayor parte de donaciones de Veteranos Británicos.

En la entrada al recinto del Gran Bunker se encuentra una auténtica barcaza de asalto, restaurada y utilizada para rodar la pelicula “salvar al Soldado Ryan” .

La barcaza con el numero PA 3031 es la que Steven Spielberg ha equipado para poner en escena la llegada a la playa de los soldados americanos a la playa, esta pelicula obtuvo 5 oscars.

Este es el último museo y lugar que visitamos relacionado con el desembarco, a partir de ahora nos dedicamos a la visita de dos pueblos fuera de este entorno, el primero de ellos se llama Honfleur y el Puente de Normadía situado este IMG_3588a escasos km.

El área de acs se encuentra en las coordenadas N – 49º-25′-10″ y W – 0º-14′-30″ a 5 minutos del centro y en la orilla del río que bordea el pueblo.

Visitar Honfleur es como sumerjirse en la historia y encontrarse en un ambiente excepcional que los habitantes de Hofleur han querido preservar.

Honfleur es una ciudad orgullosa de su pasado; pero tambien a crecido mirando hacia el futuro ofreciendo distintos tipos de ocio.

Este pintoresco pueblo esta declarado Patrimonio artístico y Histórico, protegido desde 1974, repartido en un sector salvaguardado de 37 ha.

Enseguida nos percatamos de que es un pueblo muy turístico lleno de vida donde los turistas aparecen por cada rincón, calle IMG_3591y barrio.

El barrio de L’enclos es el más emblemático de la ciudad con sus casas pintoresacas y los antiguos almacenes de sal del siglo XVII para la pesca que hoy en día sirven para exposiciones, conciertos y seminarios.

Por otro lado el barrio de San Leonardo es otro de los más representativos de Honfleur, bordeando el lavadero y las fuentes, el paseo peatonal lleva a la iglesia San Leonardo que se volvió a edificar al final del siglo XV y al principio del siglo XVI.

El Museo de la Marina se encuetra en la antigua iglesia San Esteban a la orilla del puerto antiguo.

El museo alberga varios recuerdos del prestigioso pasado maritimo de Honfleur, como maquetas de IMG_3598barcos, planos y insignias.

En el corazón del antiguo arrabal marinero se encuentra un edificio único, se trata de la iglesia de Santa Catalina del siglo XV-XVI.

La iglesia de Santa Catalina esta construida en madera y es la más grande de Francia. Su campanario esta separado y aloja el museo de arte religioso.

Continuamos hacia nuestro siguiente destino y para ello lo hacemos a través de el Puente de Normandía, construido en 1995 con tirantes de acero  y tiene récord de tramo en Europa en esa categoría (856 m), resiste a vientos de másde 300 km/h.

Étretat es un pueblo de pescadores en el que todavía se percibe la vocación originalmente pescadora de este pueblo por la IMG_3619presencia en el paseo marítimo de tres cabestrantes y tres “caloges” (antiguas barcas con techo de paja que se utilizaban para guardar los materiales de pesca y remendar las redes de pesca).

El área de acs se encuentra en una antigua estación de tren en las  coordenadas N – 49º-42′-29″ y W – 0º-12′-53″, no tiene servicio de agua ni vaciado, pero esta muy cerca del centro.

Étretat se convierte a partir del siglo XIX en una estación balnearia. Alphonse Karr, autor de una novela de éxito sobre el pueblo contribuiría a la promoción de la estación.

Los parisinos, de manera tímida al comienzo , acuden a Étretat donde IMG_3613se edifican algunos hoteles a orillas de la playa.

Después de 1985 con la llegada de una línea ferroviaria y la construcción de una estación de trenes, se produce una avalancha de visitantes hacia este popular lugar de veraneo.

Años posteriores se empiezan a construir impresionantes casas y lujosas mansiones.

Paseamos por las calles mas cercanas a las playas donde apreciamos casas y hoteles con fachadas muy pintorescas en el que la madera labrada abunda en todas ellas.

Étretat pertenece geograficamente a la Costa de Alabastro y debe su nombre IMG_3638a los 130 km de litoral de acantilados calizos situados entre los estuarios del Sena y del Somme.

Lo más impresionantes son sus  acantilados que alcanza en ocasiones más de 100 m, recortados por pequeños valles que dan acceso al mar.

Desde el paseo marítimo arranca un sendero bordeando la costa y sin perderla de vista que te lleva a través de estos acantilados, desde los cuales existen unas vistas espectaculares.

Los acantilados retroceden entre 10 y 50 cm  cada año a causa de la erosión. Los bloques desplazados se derrumban, dejando en su lugar solo guijarros movidos y desgastados por la acción del mar. IMG_3663Cada año se forma alrededor de 40.000 toneladas de guijarros nuevos.

El espectáculo que ofrecen los altos acantilados de piedra caliza en forma de puertas, agujas y pináculos resulta impresionante: la Pointe de la Courtine, la Valleuse de Jambourg; la Manneporte, la Aguja Hueca de la obra de Maurice Leblanc.

Por la escalera que conduce a la Porte d’Amont, podrá descubrir la aguja de Beval y la roca de Vaudieu.

Seguimos paseando observando a medida que avanzamos que está región nos ofrece un paisaje siempre cambiante al ritmo de las mareas y de la orografía del terreno.

J-ZARRIASLos sutiles cambios en el cielo y la incomparable luz proporcionan tonalidades en continuo cambio en el blanco alabastro y el mar.

El castillo Les Aygues construido en 1866 es un monumento importante que bien merece la pena ser visitado.

Ha recibido a famosos huéspedes como Offenbach y A. Dumas. Mientras fue propiedad privada del principe Lubomirski, se convirtió en residencia balnearia de las reinas de España, Maria Cristina de Borbón Sicilia y Isabel II.

Por la tarde después de la comida disfrutamos de un baño en la playa, el agua por su puesto mucho mas fria que a la que estoy acostumbrado en el mediterraneo, la playa es de piedrecitas redondas que al principio paraece incomodo andar sobre ellas pero después de unos minutos se convierte en algo agradable.IMG_3703

Depués de una relajante  tarde de playa, vuelvo a los acantilados donde había estado por la mañana para ver una bonita puesta de sol llena de magia por el lugar que me rodea y en la que me invita a seguir soñando mi proximo viaje.

Se acabaron los días de vacaciones a mí pesar y desde aquí iniciamos el retorno a casa, con la sensación de haber vivido momentos inolvidables.

La preparación de este viaje es llevada a cabo entre Diego ( mi cuñado) y yo con la intención de disfrutar de actividades en la naturaleza, asi como conocer pueblecitos y rincones con en canto, consiguiendo que los tres niños que nos acompañan no se aburran y disfruten junto a nosotros lo maximo posible.

Para mi hermana, Diego y los dos peques es su primer viaje en autocaravana (ac) de 15 días ya que la han adquirido recientemente y solo han realizado escapadas de cortas de fin de semana.

Nos ponemos en marcha hoy martes 1 de Agosto a las 5 de la tarde hacia Madrid con la intención de llegar a  dormir a San Martin de la Vega un pueblo situado a escasos km de la Warnes Bross.

Llegamos a San Martin de la Vega sobre las 10:00 de la noche y aparcamos en el Parque de Ocio Estación en las coordenadas N – 40º – 13.911′  y  W – 3º – 35.605′.

Damos un paseo para estirar las piernas por el parque en el que en seguida nos damos cuenta que es muy tranquilo.

Pronto regresamos a la ac para cenar y darnos una ducha pues la intención es mañana miercoles a primera hora entrar en el parque temático de la Warnes Bross y pasar en este un par de días disfrutando de sus actuaciones. Hemos sacado  la oferta a traves de internet en la que pagas un día y el segundo te sale gratis. 009

El parque temático esta divido en actuaciones y zonas segun la edad, en el plano que nos dan en la entrada tambien aparece los horarios a los que empieza cada espectaculo, algunos de ellos son muy interesantes como es el caso de la Loca Academia de Policia.

El parque esta pensado para que sea disfrutado por mayores y niños de ahi que dispongan de atracciones para todos los publicos siendo las mas fuertes para mi la de  batman y superman, donde se puede soltar mucha adrenalina.

Tras dos días en la Warnes Bross hoy viernes de madrugada se nos incorpora mi hermana y cuñado, con la intención de mañana viernes salir dirección a Teverga juntos.

El municipio de Teverga se encuentra en el Parque Natural de las Ubiñas- La Mesa y este parque se localiza en el sector meridional de Asturias y está integrado por terrenos de los concejos de Teverga, Quirós y Lena.

Limita al sur con la provincia de León, al oeste con el Parque Natural de Somiedo. En concreto está constituido por la totalidad del concejo de Teverga.

De camino decidimos desviarnos un poco y pasar por Ponferrada para comer en el restaurante la fragata, la especialidad de este restaurante es el pulpo a la gallega, después de comer todos los miembros de la tripulación tanto adultos como niños coincidimos en que ha sido una decisión acertada.

Llegamos a Teverga sobre las 18:30 y nos cuesta encontrar el área debido a que esta poco señalizada y en un lugar un poco escondido, pero pronto preguntamos a unos vecinos del pueblo y nos dicen muy amablemente el acceso al área.

Se trata de una gran aparcamiento en el que hay una zona reservada para las acs, con zona de picnic, campo de futbol y en un lugar inmejorable para la practica de actividades en la naturaleza como senderismo, bici, escalada ….

Se encuentra situada en las coordenadas N – 43º – 10′ – 13” y W – 6º – 5′- 48″ , pronto observamos que todos los coches que se encuentran en el parking es gente que viene a hacer senderismo o bici y que al anochecer se marchan, quedando solo acs y respirando la  tranquilidad que ofrece el entorno.

Hoy sabado decidimos después del desayuno sacar las bicis y emprender el recorrido por este bonito paisaje, pensamos que lo mejor es que cada uno vaya a su ritmo y de vernos a la hora de la comida en el punto de partida para comer y compartir anecdotas.

El Camino Natural de la Senda del Oso se halla en el valle que forman los ríos Teverga y Páramo, en el concejo de Teverga, en pleno corazón de la cordillera Cantábrica.

La senda aprovecha parte del trazado de una antigua vía de ferrocarril por la que pequeñas locomotoras a vapor transportarón hierro y carbón entre los Valles de Quirós y Teverga.

Partiendo de Entrago, la ruta prosigue por las localidades de Samartín, las Veigas, Riellu, San Salvador, las cercanías de Fresneu, terminando en la imponente cavidad de Cueva Huerta.

La senda del oso tiene una longitud cercana a los 9 km este discurre además por el llamado Camín Viellu o Camín Real, que comunicaba Oviedo con el Puerto Ventana.

Esta vía debió articular la vida de la comarca durante siglos, de forma que asociada a ella se pueden encontrar numerosos monumentos y restos arqueológicos que permiten vislumbrar la historia del concejo.

Durante el recorrido me voy cruzando con tuneles que entran dentro de la montaña algunos de ellos tinene hasta 300 mts por lo que es aconsejable llevar una linterna.

La mayor parte de la senda se realiza por la orilla del río y con una vegetación muy poblada en la que apenas entran los rayos de sol. Pronto llegamos al lugar donde se encuentran las osas Paca y Tola.

Estas dos osas fuerón rescatadas por un guardia del parque cuando eran unos cachorros de apenas unos días, un cazador furtivo mato a la madre y estas consiguieron huir.

Los vecinos y lugareños de la zona pidieron un macho a la dirección general de medio ambiente y el presidente de Cantabria les regalo uno de la misma edad con el fin de que criaran, pero hasta la fecha aun no hay crias.

Los osos se encuentran en un recinto vallado en pleno parque donde un guardia de este vigila su entorno, hay mucha gente que viene a proposito de verles y hacer fotos, la verdad es que merece la pena pasar un rato contemplando a estos animales en casi libertad.

Es de destacar el interesante desfiladero de origen kárstico formado por el río Val de Sampedro desde la localidad de Fresnedo hasta la de Páramo, en el que se sitúa la cavidad kárstica de Cueva Huerta.

Tras atravesar el paraje de Presorias, entre prados y bosques de robles, hayas y abedules, el camino llega finalmente al desfiladero donde se encuentra Cueva Huerta. Para entrar en el Monumento Natural de Cueva Huerta hay que estar acompañado por un experto, que guia por el interior de esta enorme cavidad.

Se trata de una impresionante cavidad situada en Fresnedeo (Teverga), de interés hidrogeológico y biológico, que fue declarada Monumento Natural en 2.002 y su colonia de murciélagos de cueva ha sido catalogada de Interes Especial y de Interés Comunitario.

Es actualmente la segunda cavida asturiana por el desarrollo total de sus galerías (14,5 km) y forma parte de un conjunto kárstico singular, compuesto por un desfiladero, sumidero, gran cueva, diversos cauces subterraneos y resurgencia.

Otro lugar interesante por la que atraviesa la senda,  es el Parque de la Prehistoria. Este Parque alberga la colección de arte rupestre más importante del mundo.

Por primera vez es posible contemplar el universo cultural del Paleolítico Superior y todos los aspectos de su forma de vida: cómo vivían, en qué espacios, qué objetos les rodeaban de manera que el visitante reciba la información sobre sus antepasados con la emoción de disfrutarla en un ambiente que recrea el original.

Siguiendo el trayecto de la senda del oso  hay una bifurcación donde la señalización indica la dirección aun lago.

Este lago se encuentra rodeado de zonas de picnic y de varios embarcaderos donde se pueden alquilar piraguas para recorrerlo desde su interior y admirar asi la belleza del lugar donde se encuentra.

Desde primera hora de la mañana hasta la puesta de sol nos dedicamos a montar en bici y pasear por la zona siendo nuestro unico descanso el momento de la hora de la  comida. Empieza a caer la tarde y decidimos ponernos en marcha al siguiente destino.

Otra actividad que deseamos realizar es el descenso del Río Sella, tanto los peques como nosotros estamos muy ilusionados en esta bonita aventura.

Nos dirigimos al municipio de Las Rozas donde se encuentra el centro de actividades de aventura K-2.

Llegamos a este casi de noche y tras a ver mantenido previamente una conversación telefonica con los responsables del centro haciendo la reserva y preguntando si nos podiamos quedar a dormir dentro de las instalaciones con las acs.

Elegimos un buen ricon dentro del prado donde nos preparamos para degustar una buena cena bajo las estrellas con una temperatura agradable.

En el prado estamos solos excepto dos coches de los monitores que se quedan a dormir en el centro de actividades y vigilan las instalaciones como la tirolina, rocodromo, mini golf ….

El horario es de 11.00 hasta las 18.00 y la salida se lleva a cabo  desde este mismo lugar,  a la espalda del centro en un embarcadero donde tiene preparadas todas las canoas.

Esta mañana hace un día soleado ideal para mojarse en el río por el calor que ya empieza a hacer a primera hora de la mañana.

Antes de iniciar el descenso nos dan una clase de remo y algunos consejos para dar la vuelta facil con la piragua, un monitor nos dedica aproximadamente unos 15 minutos en explicar el recorrido y los rapidos que nos vamos a ir encontrando en el trayecto para solventarlos sin dificultades.

El descenso del Sella en piragua es la actividad mas popular de esta zona de Asturias, el motivo de hacer la salida desde las Rozas que se encuentra a 4 km por encima de Arriondas es por los consejos de amigos que nos lo recomiendan.

La mayoría de gente inicia el descenso desde Arriondas pero merece la pena empezar el recorrido antes ya que es un tramo de 4 km muy divertido, bonito y sobre todo sin aglomeraciones de piraguas, ya que solo K-2 aventura realiza este recorrido, saliendo el resto de empresas desde Arriondas.

Los primeros dos km nos cuesta un poco de trabajo coger el ritmo de las palas y la coordinación pero poco a poco se nos va dando cada vez mejor y vamos remando casi sin esfuerzo.

Vamos cruzandonos con lugares y rincones muy bonitos que la naturaleza a construido para ser admirados, el agua del río ademas de estar fria es transparente por lo que se puede apreciar en todo momento gran cantidad de peces.

Durante el trayecto nos vamos encotrando rapidos en el que la corriente del agua aumenta y el descenso se hace mas rapido y divertido, los peques se lo van pasando en grande donde siempre abundan las risas y el cachondeo.

Hacemos tres grupos distribuidos de la siguiente forma, en una piragua van Carmen y Nuria, en otra Diego con sus peques Javi y Carmencita y la otra piragua la pilotamos Raúl y un servidor.

El precio de esta actividad es de 25 € cada adulto y 10 € cada niño por ser menor de 10 años.

Este precio incluye  ademas de la piragua, pala y chaleco, un bidon estanco y bolsa de picnic (bocadillo de jamón y queso, fruta y botella de agua) transporte de recogida hasta el punto de partida, seguro de responsabilidad civil y accidentes, y servicio de duchas y vestuarios en el centro al terminar la actividad.

A lo largo del trayecto hay zonas de descanso tipo playas naturales donde se puede dejar la piragua y tomar el bocadillo.

En el último trayecto nos vamos encontrando cada vez con mas gente, el recorrido que realizamos es de 12 km que va desde Las Rozas hasta el Puente Toño donde nos esperan para recogernos y llevarnos en furgoneta hasta el centro.

Hoy ha sido un día de fuertes emociones donde hemos disfrutado a lo grande de esta actividad recomendable para todos los miembros de la familia.

Terminamos nuestra aventura en el Río Sella a las 19:00 y después de merendar y descansar un buen rato nos ponemos en camino hacia nuestro siguiente destino Ribadesella, nos encontramos muy cerca de este municipio el problema es que no sabemos bien donde podemos estacionar y pernoctar, pues por todos es sabido que aquí no hay buena aceptación del turismo itinerante.

Al entrar al pueblo observamos algunas acs aparcadas en linea al otro lado del puente y paralelos a la ría, hemos tenido suerte pues este lugar de estacionamiento y pernocta no sale publicado en ningun sitío y ha sido de casualidad encontrarlo.

Las coordenadas son N – 43º – 27′ – 45″ y O – 05º – 03′ – 59″, este lugar es tranquilo y cerca del centro pues en apenas 12 minutos andando se llega al centro.

Hoy lunes es mercado las calles principales del casco antiguo estan abarrotadas de puestos de ropa, calzado, alimentos, productos artesanos, etc. Además de paisaje, Ribadesella tiene hermosos edificios en su parte antigua, aunque en el casco de la villa ya no se conserva ninguno del siglo en el que se fundo el concejo, puesto que para hacer casas nuevas se fueron derribando las viejas, aunque respetando la parcelación medieval.

El casco antiguo de la villa es en realidad una especie de 7, cuyo “palao largo” era una calle larga, trazada siguiendo el borde inferior de la ría.

Además del casco antiguo, la villa de Ribadesella tiene su interes por el trazado octogonal y amplio ensanche urbano, modelo del pensamiento ilustrado de su inspirador, el ingeniero Miguel de la Puente. El modernismo tiene un excelente ejemplo en el Hotel Marina de 1.912, y el racionalismo de los años 30 está bien expresado en la Lonja del Pescado, bien aireada e iluminada, con un diseño en el que se combinan las rectas, las curvas y los volúmenes.

En la playa hay excelentes ejemplos de palacetes de aire modernista o regional, construidos a comienzos del siglo XX por la colonia de veraneantes de las clases altas, que acreditan el papel pionero de Ribadesella en el turismo del norte español junto a Santander y San Sebastian. Dedicamos toda la mañana en recorrer el casco antiguo, hacer compras en el mercado y pasear por el paseo maritimo hasta sus acantilados y faro. De regreso a las acs aprovechamos para comprar pescado fresco en la lonja.

 Ponemos rumbo a Gijón una ciudad que aunque ya conocemos de otras ocasiones bien merece la pena dedicar un día en admirar sus playas, jardines, paseo maritimo y casco antiguo.

Nos dirigimos al parking del rinconin situado en las coordenadas N – 43º – 32′ – 51″ y W – 5º – 38′ – 11″, cuando llegamos vemos que esta casi vacio de coches lo unico que hay son varias acs.

Empieza a caer la tarde y salimos a pasear por la zona de los acantilados pasado el camping un lugar muy bonito donde se puede disfrutar de una bonita puesta de sol.

Tras hacerse de noche regresamos a las acs en busca de una cena y ducha para relajarnos y descansar. Nuestras pretensiones para mañana es sacar las bicis y recorrer todo el paseo maritimo hasta llegar al otro estremo y visitar el casco antiguo de Gijón.

El día de hoy es soleado con una temperatura agradable para el baño en la playa pero decidimos dejar 127la playa aun lado y hacer turismo con las bicis, de momento los crios se portan bien y aguantan darle a los pedales.

Conseguimos cruzar el centro de la ciudad y recorrer todo el paseo maritimo y llegamos a este monumento situado en lo alto de la colina desde donde hay unas vistas impresionantes tanto al mar a su espalda como a la  ciudad de frente.

En el centro del monumento se puede escuchar las olas del mar perfectamente como si estuvieses a tan solo 2 metros de ellas, es algo inexplicable teniendo en cuenta que las olas estan a 100 metros de desnivel.

Una de las muchas cosas que tiene Gijón es su carril bici el cual te permite ir a cualquier lado y recorrer la ciudad en bici con una seguridad extrema en cuanto al trafico de coches, por lo que los peques pueden ir disfrutando de la bici tranquilamente.

Se hace la hora de la comida y regresamos a las acs, mucha gente empieza a llegar despues de la comida con su coche a este aparcamiento y sacan sus tumbonas y sillas en busca del sol sobre el magnifico cesped de estos jardines.

Decidimos poner rumbo hacia San Vicente de la Barquera y comer en alguna playa que nos encontremos para aprovechar la tarde y darnos un baño pues el calor de hoy solo se puede soforcar con agua.

Pronto llegamos al aparcamiento publico que hay en la playa de San Vicente de la Barquera junto al camping, eligimos un lugar tranquilo junto a unos pinos y cerca de la playa a unos 50 metros, lo primero que hacemos es comer y después a la playa en busca de un baño seguido de una siesta.

Nos  quedamos a dormir aquí junto a otras 3 acs, a la mañana siguiente después del desayuno ponemos rumbo a Comillas y aparcamos junto al puerto donde observamos varias acs.

Desde aquí cogemos el tren turistico y nos hace un recorrido por el centro y periferia de la ciudad, donde enseguida nos percatamos de que nos encontramos con una ciudad monumental.

El tren nos deja en el centro del casco antiguo y empezamos nuestro paseo conociendo mas de cerca cada los monumentos más emblematicos, como es el caso de la Universidad Pontificada de estilo Neogótico Mudejar Modernista.

Este edificio se encuentra en lo alto del monte Cardosa y fué construido para la formación de jóvenes sacerdotes. Se trata de un edificio rectangular de tres pisos con dos patios interiores y entre ellos se eleva  la iglesia pública, decorada en su parte exterior con azulejos de color y botones cilindricos con reflejos dorados.

En la mayoria de las calles del casco antiguo se encuentran gran cantidad de tiendas y restaurantes situados estos en casas antiguas medievales que guardan las estética original de construcción.

Paseando nos encontramos con este edificio tan llamativo por su estetica al que llama la curiosidad del visitante nada mas verlo.

Se llama el Capricho de Gaudi y es un edificio modernista realizado por el genial arquitecto Antonio Gaudí en su etapa (1.883 – 1.885). Era una carcasa de pequeñas proporciones, con formas redondeadas, sin aristas y una elevada torre.

El motivo decorativo más utilizado es la flor de girasol, además de elementos hispanoárabes. Esta situado en el Parque de Sobrellano, junto al Palacio y la Capilla Panteón.

Dedicamos todo el día en conocer este bonito pueblo formado por monumentos que desprenden historia, hoy es jueves día 10 de agosto y entramos en el ecuador de nuestro viaje, ponemos rumbo al famoso pueblo de las tres mentiras Santillana del Mar.

Conjunto histórico desde 1.943, la villa medieval de Santillana del Mar, que mantiene su configuración intacta desde el S. XVI, fué contruida y desarrollada en torno al monasterio de Santa Juliana.

La villa se articula sobre un eje viario que se bifurca en forma de “Y”, dando salida a dos plazas: la plaza de la Colegiata y la plaza del Mercado, actualmente la plaza de Ramón Pelayo.

En la plaza del Mercado, de traza triangular, se ubican algunos de los edificios más representativos, destacando la Torre de Don Borja, la Torre del Merino y las casas del Águila y la Parra.

La Torre del Merino es, junto con la colegiata, una de las construcciones medievales más antiguas y representativas de la villa. El lugar de aparcamiento para los autobuses y acs esta situada un poco a las a fueras de la villa, se trata de un parking grande donde observamos varias acs y algun autobus.

La famosa Cueva de Altamira se encuentra situada a 2 km de la villa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985  y considerada la “Capilla Sixtina del arte cuaternario”.

Hacemos una votación entre adultos para su visita y decidimos no ir ya que pensamos que los peques se van a aburrir, además vamos  justos de tiempo y preferimos callejear por el tramado de calles del centro de la villa.

Hay gran cantidad de gente por las calles principales de este medieval y monumental pueblo, muestra de ello es la Colegiata de Santa Juliana y Claustro. Fué construida en sillería arenisca, se levanta sobre un antiguo monasterio del S. IX , se fueron realizando modificaciones y añadidos durante los S. XII al XVIII.

El claustro, adosado al muro norte a finales del S. XII, destaca por la magnifica talla y decoración románica de sus capiteles.

Empieza a caer la noche y nos retiramos a las acs a dormir, con el objetivo de mañana a primera hora continuar el itienerario dirección a Lierganes.

Llegamos a media mañana y lo primero que hacemos es buscar el área de acs para repostar y vaciar el agua, esta se encuentra situada en el parking de la estacion de ferrocarril en las coordenadas N – 43º – 20′ – 41″ y W – 3º – 44′ – 29″.

Hace un calor insoportable y decidimos ir al Río Miera a darnos un baño en una zona habilitada para tal fin, se trata de unas pozas naturales que se encuentran cerca del puente viejo que une el casco antiguo y en este lugar nos informan los vecinos y lugareños que tuvo lugar una bonita historía de hay que exista esta llamativa figura del Hombre Pez.

Después de un relajante baño y aperitivo en el río volvemos a las acs para comer, en el área hay 7 acs mas la mayoría con matricula española, por la tarde volvemos al río pues la verdad es donde mejor se puede estar debido al calor que nos acompaña hoy, este se encuentra a unos 200 mts del área de acs.

Justo a la rivera del río se encuentran una serie de casonas con espectaculares jardines que albergan diversidad de plantas y figuritas dignas de contemplar y admirar, los dueños de esta casa tienen un gusto esquisito por lo natural, durante un paseo por las inmediaciones se observan varias personas fotografiando esta casa desde el Puente Mayor.

El Río Miera cuenta en su tramo medio con tres puentes de similiar fábrica en Mirones, Rubalcaba y Liérganes. Este último llamado tambien Puente Romano.

Fué construido construido a finales del siglo XVI y es hoy día uno de los monumentos más importantes de Liérganes, construyendose en uno de los parajes simbólicos y tipícos de la región.

El Puente Romano es pintado y fotografiado en numerosas ocasiones por el publico y visitantes debido a su especial atractivo visual, ya que se trata de un puente de un solo ojo con un espectacular arco sobre el Río Miera.

Junto al puente podemos apreciar la construcción de un singular establecimiento molinar, perteneciente  a la familia rubalcaba como reza en una inscripción en el dintel de la puerta de acceso, donde se lee la fecha de construcción, 1.667, aun en funcionamiento a finales del siglo XIX, hoy habilitado como centro de interpretación del Hombre Pez.

La historía del Hombre Pez segun cuentan los vecinos del pueblo fué debida a que un niño que jugaba con sus amigos en el agua se alejo de ellos nadando y desaparecio misteriosamente y cinco años después mientras unos pescadores faneaban en la bahía de Cadiz se apareció un ser acuático extraño, con aparencia humana. Los pescadores llevarón al extraño al convento de San Francisco donde después de conjurar a los espiritus malignos que pudiera contener, le interrogaron en varios idiomas sin obtener palabra alguna. Al cabo de unos días, los esfuerzos de los frailes en hacerlo hablar se vieron recompensados con una palabra “Lierganes”.

Terminamos la visita a Lierganes y decidimos continuar al siguiente destino para hacer noche, así pues nos dirigimos al área del Lago del Acebo.

Esta se encuentra situada dentro del Parque Natural de Cabárceno en las coordenadas N – 43º – 21′ – 29″ y W – 3º – 49′ – 10″ , es un lugar perfecto para la visita al parque ya que se encuentra muy cerca de la entrada de este y del recinto de los elefantes.

Según la ficha del área tiene una capacidad de 30 plazas pero como es temporada alta hay mas, la mayoría de la gente como nosotros utiliza el área para visitar el parque, aunque tambien observo gente que va de paso y otros que hacen senderismo y bici de mo252ntaña.

Después de dar un paseo por el lago y alredores nos preparamos para cenar con la idea de irnos pronto a la cama para mañana a primera hora empezar la visita al parque y así aprovechar el día al maximo pues el parque merece la pena.

Nada mas cruzar la zona de taquillas nos encontramos con el recinto de los elefantes, es impresionante ver a más de 40 elefantes en grupos de 8 0 10  carpando a sus anchas en semilibertad.

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno está situado en el valle del Pinsueña, a 15 km de Santander y emplazado en una antigua mina de extracción de hierro, en la localidad de Cabárceno, del municipio de Penagos. 303

El parque pertenece a Cantur, una sociedad pública de promoción turística dependiente del Gobierno de Cantabria.

Cuando sacamos las entradas nos dan un mapa de todo el parque donde viene indicada la ruta a seguir, vamos pasando de recinto a recinto sin bajarnos de la ac, en cada uno de estos hay grandes aparcamientos y luego desde el parking salen los senderos que te llevan al lugar donde se en cuentran los animales.

El Parque de Cabárceno desarrolla tanto trabajos de investigación relacionados con la conservación de especies en peligro de extinción, como a la educación ambiental, convirtiendose en uno de los mayores atractivos turísticos del norte de España.

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El parque es conocido por el regimen de semilibertad de sus animales, pero tambien cuenta con rutas bótanicas que permiten ver diferentes tipos de plantas situadas normalmente junto a los lugares más visitados.

Los más de 20 km de carreteras que surcan el parque nos conduciran a los diferentes recintos a través de maravillosos desfiladeros, apacibles lagos y sugerentes formas rocosas.

En todo el parque existen numerosas zonas de aparcamiento y sendas que nos permiten descubrir rincones de gran belleza, por lo que la visita se puede hacer a pie, vehiculo y bicicleta.

Nos vamos fijando en el mapa donde se encuentran las zonas habilitadas de picnic ya que se hacerca la hora 322de comer.

El parque cuenta con la mayor reserva de osos pardos de toda Europa.

Unos de los atractivos del parque es su espectaculos de aves rapaces y leones marinos, nos damos cuenta que el de aves rapaces empieza a las 13.00 por lo que decidimos verlo antes de comer.

Este espectaculo se realiza en una especie de auditorio donde el publico permanece sentado y las aves vuelan a escasos centimetros de nuestras cabezas haciendo en el aire increibles acrobacias.

Es sin duda uno de los mejores espectaculos de aves rapaces que he visto tanto por la variedad de aves como por su adiestramiento.

Para finalizar la visita nos dirigimos al reptilario, este se encuentra ubicado a la entrada del Parque Obregón, junto a la cafeteria la Mina.

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El reptilario esta formado por muchos recintos climatizados con temperaturas adecuadas para cada especie y dispuestos como si fuese un laberinto donde se pueden ver cobras, serpientes de cascabel, viboras, tortugas, lagartos etc…

Al terminar la jornada volvemos al área del Lago del Acebo con las intenciones de volver a repetir la cena y el descanso de la noche anterior.

A la mañana siguiente partimos después del desayuno con el objetivo de llegar a Poza de la Sal para comer y hacer un paseo por este pueblo para conocerlo.

La Villa de Poza de la Sal es declarada Conjunto Histórico-Artistico en 1982. Su trazado urbano refleja aún con fidelidad 362el origen medieval del actual emplazamiento de la villa, y los restos del castillos, murallas, iglesias, ermitas, y el propio salero constituyen por si mismo claros testimonios de la importancia economica e histórica de la villa durante toda la Edad Media y la Edad Moderna.

El monumento más importante de esta villa es la Iglesia Parroquial de San Cosme y San Damián.

Esta Iglesia fué declarada Monumento Histórico-Artistico en 1.774. Su construcción comienza en el siglo XVIII y a lo largo de los siglos será objeto de las reformas que modifican su planta y enmascaran a su origen gótico temprano.

Otro monumento no menos importante es el castillo, emplazado este en la cima de un macizo rocoso, aislado, de una vericalidad que lo 367hace inaccesible, proboca que el acceso se realice a través de peldaños tallados en la propia roca.

El castillo y el roqueado en el que se asíenta se encuentra en el borde oriental por tanto permite por el oeste el control de la entrada de la villa y por el este un dominio visual absoluto sobre la cuenca burebana.

Protege sobre todo el caserío de la villa, ceñido por la muralla y asentado en su falda oriental, sobre la burela.

Al castillo se puede acceder a pie o en coche, nosotros lo hacemos a pie desde el centro del pueblo.

El paseo es muy bonito ya que te permite conocer el pueblo a traves de sus callejuelas y enlazar con el sendero que empieza a subir dirrección al castillo, al principio se hace 375un poco incomodo por la inclinación de este, pero merece la pena ir contemplando las vistas que nos obrecen los miradores que nos encontramos por el camino.

La visita al castillo en gratuita, después del recorrido volvemos por el mismo camino al pueblo y visitamos el centro de interpretación de la naturaleza y el museo dedicado a Felix Rodriguez de la Fuente.

Tambien visitamos su casa y es muy interesante dedicar unos minutos en conocer su historia y su pasión por los animales y en general la naturaleza.

En el museo viene contemplada toda su vida, viajes, familia, estudios de animales, estudios y todo lo relacionado con su entorno y su trabajo.

A media tarde nos ponemos en marcha dirección a Burgos con la intención de llegar antes de que se haga de noche.

En la primera vez que visitamos Burgos y no conocemos nada de esta ciudad, así que utilizamos la información de áreas y aparcamientos para acs, encontramos un parking casi en el centro de la ciudad ideal para realizar la visita de esta, se llama parking de Santa Teresa, es zona azul, pero se puede sacar el ticket 404para todo el día y se encuentra en las coordenadas N – 42º – 20′ – 25″ y W – 3º – 40′ – 41″.

Burgos es el territorio donde se gestarón los origenes históricos de castilla y donde nació el idioma castellano, es una provincia sembrada de incomparables y bellisimas muestras del patrimonio artistico y cultural.

Llegamos al parking sin problemas con el gps, hay varias acs y la mayoría son extrangeros, decidimos darnos una ducha y cenar para posteriormente salir a dar un paseo nocturno con el fin de ver algunos monumentos iluminados como la Catedral y el Museo de la Evolución Humana.

Burgos es el territorio donde se gestarón los origenes históricos de castilla y donde nació el idioma castellano, es una provincia sembrada de incomparables y bellisimas muestras del 425Patimonio Artistico y Cultural.

Es interesante contemplar el mismo monumento con iluminación artificial y con luz natural para darnos cuenta que aunque se trata del mismo monumento tiene distinta vistosidad de noche y de día.

La Catedral de Burgos es conocida como la obra maestra de la cultura, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1.984. Es la unica que cuenta con esta distinción a titulo individual, sin estar unida al centro histórico de la ciudad.

El entorno de Burgos esta cuajado de iglesias, ermitas, monasterios, palacios, torres y castillos de todas las épocas y estilos.

Todos estos restos son el testimonio inequivovo de una historia densa y casi sin paragon.

Pocos territorios pueden presumir de tal variedad, cantidad y calidad de monumentos.

La provincia de Burgos es protagonista principal en el trazado del Camino de Santiago dentro de la Peninsula Ibérica.

423Su estrategica situación geográfica hizo de ella un paso obligado para los millones de peregrinos europeos que desde sus paises de origen se dirigian a la busqueda de la tumba del Apóstol Santiago.

Durante los cerca de 114 km que atraviesa su territorio se sucede un impresionante conjunto patrimonial que con justicia a merecido su declaración como Patrimonio de la Humanidad, además de una contrastada bella naturaleza en la que se alternan llanuras, montes, valles y parámos.

Desde el aparcamiento donde nos encontramos se puede coger el carril bici que te lleva por la rivera del río hacia jardines y bosques, a lo largo del trayecto nos vamos encontrando con zonas de picnic, zonas de baño con arena de playa para disfrutar de un baño en el río y áreas recreativas.

Desde el aparcamiento se puede llegar por el carril bici hasta la Cartuja de Miraflores, hacemos el trayecto pero 420cuando llegamos hasta esta ya habia terminado el tiempo de visita por lo volvimos al día siguiente.

El Rey Enrique III el doliente, edificó su palacio alcázar dentro de una gran finca acotada en medio de los bosques de miraflores.

En el exterior nos recibe un artistico crucedo de piedra emplazado en el año 1.570 cerca del “Arco de la Vieja”, en recuerdo del sitío que ocupó la Iglesia de Revilla.

Diseñado el monasterio y el edificio eclesial por Juan de Colonia, se iniciaron los trabajos en 1.454.

Su evidente magnificencia contrasta con la austeridad de las celdas, los claustros, el refectorio o la sala capitular del Monasterio, donde habitan aun dío monjes cartujos dedicados en cuerpo y alma a la oración 410y el silencio.

Dedicamos media mañana en conocer la Cartuja de Miraflores, solo se puede visitar una parte y en su interior esta prohibido hacer fotos, la visita es totalmente gratuita aunque se puede dejar la voluntad.

Aprovechamos que hace un buen día y decidimos subir a comer al Castillo de Burgos emplazado este en lo alto de la colina dominando la ciudad.

La subida con la acs es bastante facil y el aparcamiento se puede hacer en las zonas de los jardines del castillo donde aprovechamos de una buena sombra de los arboles para comer.

Lo que mas me gusta y llama la atención del castillo es el famoso Pozo o Aljibe que solo se puede visitar con un guia.

Esta obra de ingeniería medieval estaba destinada a suministrar agua a los moradores del castillo, un recurso básico para la supervivencia en casa de guerra o asedio.

El Pozo del Castillo de Burgos es un cilindro de 63’5 metros de altura y 1’78 metros de diámetro. Circundando a este cuerpo 414central se desrrollan seis tramos de escaleras de caracol comunicados mediante galerias o pasillos de 3 metros de longitud, que reciben la luz desde el pozo a través de pequeñas ventanas.

Las escaleras concluyen en una puerta que permite el acceso al fondo del pozo facilitando así las labores de mantenimiento de la estructura y salubridad del agua.

Se nos acaba el tiempo que teniamos programado para la realización de este viaje y hoy lunes 15 de agosto a media mañana empezamos a volver a casa.

Nos a dado para conocer muchas cosas estos 15 días y para establecer buenos vinculos de convivencia entre todos los participantes, a la espera de repetir la esperencia en sucesivos viajes.

Granada y Sierra Nevada es un destino bastante interesante para disfrutar de una semana de vacaciones teniendo en cuenta que esta a tan solo 290 km de Murcia y que ademas las condiciones meteorológicas son buenas, pues tenemos sol todos los días, Granada en Navidad se viste de luces y alegría prueba de ello es su ambiente, ademas aprovecharemos para empezar la temporada de esquí pues la estación tiene la mayoría de pistas abiertas por su gran cantidad de nieve.

Salimos de Murcia hoy día 25 a las 18:00 después de una suculenta comida familiar, llegamos a nuestro destino a las 21:15.

El lugar que vamos a utilizar para estacionar y pernoctar esta situado en la c/ Carmen Amaya, es una calle sin salida por lo que no hay nada de trafico  y esta en medio de un parque en el que hay una fuente de agua potable, las coordenadas son N – 37º , 11′ , 42” y O – 03′ , 37′ , 01”, este lugar nos ha sido recomendado por nuestros amigos Manolo y Juani también compañeros de afición y que viven muy cerca de este lugar.

Hay una parada de bus justo al lado, nosotros cogemos el Nº 6 que nos deja justo en la puerta de la catedral y después cogemos el Nº 32 que nos lleva a la Alhambra. Compramos un abono de 15 viajes por 10 € por recomendación del conductor pues sale mas económico.

Compramos las entradas en las taquilla de la Alhambra y el Generalife nos cuesta 13 € cada una, son las 11 de la mañana y no hay que  hacer prácticamente colas. Hoy es lunes 26 de diciembre y se respira un ambiente navideño.

La Alhambra y el Generalife están declarados Patrimonio Mundial de la Unesco, desde 1984. Para la visita sacamos unos audioguias que va explicando de forma didáctica y profunda la historia y representación de cada rincón que hay dentro de estas murallas, para mí es una buena forma de conocer todos los detalles puesto que te puedes tomar el tiempo que necesites y repetir si te apetece de nuevo el relato, cosa que con un guía y en grupo de varias personas no es posible.

Los espacios que son visitables se dividen en cuatro sectores básicamente: Alcazaba, Palacios Nazaríes, Partal y Generalife.

El orden de la visita se aconseja establecerlo teniendo en cuenta que los Palacios Nazaríes tienen un horario de acceso que se indica en la entrada, esto se hace para evitar la aglomeración en esta zona.

En primer lugar iniciamos la visita del Generalife que comprende los jardines bajos, el palacio del Generalife y los jardines altos. Se construyó para ser recreo para los reyes granadinos cuando éstos querían huir de la vida oficial del palacio.

Los jardines que nos encontramos estan muy bien cuidados solo que en esta época del año son un poco tristes por la falta de la floración de las plantas.

Seguimos paseando y llegamos a la escalera del agua, conocida así por los canales hechos con tejas invertidas, por los que baja el agua de la Acequia Real permanente.

En uno de los extremos del Generalife se encuentra la Silla del Moro, una construcción de vigilancia y protección para el Generalife y las huertas en su sector tan importante para la distribución del agua de la Acequia Real a toda la Alhambra.

Después de pasear por los jardines y fuentes de agua que rodean el Generalife nos dirigimos a los Palacios Nazaríes pues la hora que tenemos marcada en la entrada es la una del mediodia.

Tenemos un día soleado que invita a quedarse en manga corta y de vez en cuando hacer una parada y sentarnos para que el sol nos  caliente.

Para acceder a los palacios hay que pasar por un control donde el vigilante te comprueba la entrada y la hora de acceso, esto hace que se formen pequeñas colas que pronto se disipan.

Los Palacios Nazaríes  están constituidos por tres grandes palacios, cada uno edificado en distinta época. Por un lado tenemos el Palacio del Mexuar “Ismail (1314 – 1325) y Muhammad V (1362 – 1391)”, por otro lado esta el Palacio de Comares “Yusuf I (1333 – 1354) y Muhammad V (1362 – 1391)”, y por último se encuentra el Palacio de los Leones construido por “Muhammad V (1362 – 1391)”.

Otro monumento importante dentro de la Alhambra es el Palacio de Carlos V situado en el centro de la misma, este se encuentra rodeado de grandes jardines y posee una fachada muy llamativa.

Actualmente este palacio alberga el Museo de la Alhambra, el  Museo de Bellas Artes y la Sala de Exposiciones Temporales.

Carlos V en 1526 visita la Alhambra tras su boda en Sevilla con Isabel de Portugal, y decide construir el Palacio, una de las obras más significativas del Renacimiento español.

Seguimos paseando, al mismo tiempo que el audioguia nos va informando de cada rincón que nos vamos encontrando a nuestro paso, y llegamos a la Alcazaba.

La Alcazaba es una de las partes más antiguas de la Alhambra y área militar del recinto.

Dentro de esta nos encontramos con los calabozos construidos en el subsuelo que hay en el patio de armas, otros espacios que se pueden visitar son la terraza de la Torre del Cubo, el adarve de la muralla norte, la plaza de las Armas que incluye el Barrio Castrense, la terraza de la puerta de las Armas, la Torre de la Vela desde donde se divisan unas maravillosas vistas de Granada y del Barrio del Albayzín.

Por último nos encontramos con el Jardín de los Adarves situado dentro de la Alcazaba al que le dedicamos unos momentos antes de dirigirnos a la salida, dando por terminada la visita.

Son casi las 15:00 hora de coger el bus que nos lleva a Plaza Nueva para después coger el bus Nº 5 que nos deja en el centro comercial del Alcampo, pues aquí viven nuestros amigos Manolo y Juani que nos esperan a comer. Tengo que decir que Granada esta muy bien comunicada con el transporte de bus, apenas tardamos 12 minutos en hacer el trasbordo y ademas si coges un bus antes de 45 minutos no te cobran otro ticket.

Después de comer y una larga tertulia regresamos a la autocaravana para descansar un rato, hemos quedado sobre las 21.00 para ir de tapas a la zona de la plaza de toros, donde se pueden degustar una gran variedad y aun precio muy económico.

Hoy es  martes 29 y después del desayuno volvemos a la calle, nuestro objetivo visitar el Parque de los Cármenes de los Mártires, bajar por la colina rodeando la muralla de la Alhambra hasta llegar al Río Darro, cruzar lo y caminar hasta el Sacromonte.

Para ello iniciamos la marcha subiendo por la famosa calle de los Gomerez, también conocida por la Puerta de Gomerez, como se le llamo hasta el siglo XVIII. Aquí es donde empieza el conjunto monumental de la Alhambra, fue construida para conmemorar la llegada de Carlos V a Granada con motivo de su reciente boda con Isabel de Portugal. La Puerta de las Granadas está construida imitando el modelo de los arcos triunfales, son tres arcos, siendo el central más ancho y alto que los laterales.

Esta puerta representa la idea imperial de Carlos V dentro de la ciudadela de la Alhambra.

Seguimos caminando por una cuesta un tanto inclinada y llegamos al Parque llamado Cármenes de los Mártires, la entrada es gratuita y en este se pueden distinguir varias partes, hay fuentes de diferentes diseños y hasta un pequeño lago con una isla en medio.

Durante el trayecto por el parque observo que hay diferentes alturas a las que se acceden a través de escaleras, en cada una de ellas existen tipo logia de plantas y arboles diferentes así como también miradores que nos enseñan la ciudad de Granada.

Abandonamos el parque y nos dirigimos a la Alhambra hasta llegar al camino de los chinos el cual cogemos para ir bordeando la muralla de la Alhambra hasta llegar al Río Darro a la altura donde termina el Paseo de los tristes y empieza el barrio del Abayzín, durante el paseo nos vamos encontrando con varios riachuelos y pequeñas cataratas de agua que fluyen para descender al Darro.

El nombre tan curioso de este río viene originalmente de la palabra romana para el oro (aurus) porque la gente lavaba oro en las orillas. Los árabes cambiaron el nombre a Hadarro y después los cristianos lo renombraron Dauro, hasta que por fin se conoció como Darro.

Desde abajo hay unas bonitas vistas de una parte de la muralla, seguimos el itinerario recomendado por nuestros amigos para llegar al Sacromonte.

El Sacromonte tiene fama entre los extranjeros por sus zambras gitanas o tablados flamencos. Desde principios del siglo XIX, los visitantes del Norte, siempre buscando sensaciones fuertes, hicieron el peregrinaje a las cuevas de los calés.

Hace unos 40 años las cuevas sufrieron los estragos de una lluvia torrencial, obligando gran parte de las familias gitanas a marcharse a vivir en las periferias de la ciudad.

Las cuevas son las viviendas habituales del Sacromonte, su origen no está muy claro, debiéndose construir a partir del siglo XVI cuando la población musulmana, judía fue expulsada de sus viviendas, a éstos se les unieron los gitanos de costumbres nómadas.

Asi las cuevas surgen para los marginados, extramuros de la ciudad, por lo que implicaba estar fuera del  control administrativo y orden eclesiástico.

Desde entonces, y casi por magia, las cuevas han sido ocupadas por extranjeros de tendencias artisticas-liberales, aunque algunas de ellas aun conservan los famosos tablados flamencos.

Estas zambras gitanas vuelven a resurgir hoy día aunque por el momento no tienen la popularidad de hace 40 años por los extranjeros.

Seguimos caminando por estas calles tan emblemáticas situadas a la misma altura que la Alhambra pero siempre bajo su dominio.

El paseo es encantador por la Vereda de Enmedio,  con sus magnificas vistas de la Alhambra y el Abayzín , a la sombra de la muralla nazarí del siglo XIV.

El Albayzín es el antiguo barrio árabe. Comprende aproximadamente la zona situada entre la colina de la Alhambra, el cerro de San Cristobal; el Sacromonte y la calle Elvira.

El Albayzín constituye un mundo aparte en el conjunto granadino. Esto se debe a la fuerte influencia musulmana, fue en este lugar donde se erigió la primera corte musulmana en el siglo XI, la zirí.

El máximo momento de esplendor del Albayzín fue en los últimos años del dominio nazarí, una población de más de cuarenta mil habitantes y treinta mezquitas. Las calles eran muy estrechas y las casas pequeñas y limpias, además de contar con numerosos aljibes, algunos de los cuales han llegado a nuestros días.

Los moriscos dejaron sus casas, lo que fue aprovechado por los cristianos ricos de la ciudad baja para edificar suntuosos cármenes.

Este es un barrio para relajarse, para recorrer todas sus callejuelas y descubrir cosas que no vienen en guía alguna. Ninguna visita al Albayzín puede ser completa sin admirar la panorámica del barrio desde la Alhambra; por algo los reyes construyeron el palacio allá arriba.

El Albayzín es un barrio para vivir el ambiente de sus bares de tapas y terrazas. Y como punto y seguido, aquí no hay final, contemplar una puesta de sol sobre la Alhambra, en el preciso momento en que se tiñe de rojo.

Elegimos el mirador de San Nicolas para vivir esta puesta de sol, donde nos encontramos con un gran numero de personas, la mayoría turistas esperando tambien este momento.

La comida la hacemos en la plaza del Aliatar, donde degustamos tapas típicas como migas, arroz y caracoles. Otra plaza bonita de este barrio es Plaza Larga centro neurológico donde también hay buenos restaurantes. Cerca de esta se encuentra la puerta de las Pesas, nombre  curioso, llamada así por que en época pasada había que pagar un parte de los alimentos o enseres para poder entrar dentro del Albayzín y se llevaba a cabo mediante el peso de los mismos, era como una especie de impuesto establecido.

Poco mas arriba se encuentra el Mirador de San Cristobal que domina la ciudadela del Albayzín desde el Oeste. La muralla defensiva, construida por los Reyes Ziríes en el siglo XI para proteger su fortaleza, se extiende por la vertiente occidental.

Desde este punto también se puede contemplar una bonita imagen de la Alhambra y de Sierra Nevada como fondo.

Seguimos paseando y por sorpresa nos encontramos con la Calle del Agua, me llama mucho la curiosidad por llamarse igual que la que ya existe en el Generalife, descubro que se llama así por el baño público de chinitos y sus balcones llenos de geranios, es una de las calles peatonales más encantadoras de Granada.

Se hace de noche y la temperatura baja de una forma drástica, decidimos bajar dando un paseo por el Río Darro hasta llegar a Plaza Nueva, este es el famoso Paseo de los Tristes.

Pedimos información en los baños árabes para reservar, nos hacen una buena oferta por no haber cubierto el aforo, de 14:00 hasta las 15:30 con masaje relajante incluido de 15 minutos por 26 €, así  que mañana tenemos sesión de baño.

Se hace tarde y regresamos a la ac en busca de una ducha y la cama, pues nos encontramos cansados después de haber estado todo el día pateando en la calle.

Hoy es miércoles 28, nos levantamos sin prisa y comentado las cosas que vamos a visitar hoy, una de ellas es la catedral que vista por fuera y desde lejos tiene un gran atractivo sin duda.

Seguimos paseando por la zona y nos encontramos con los Baños árabes del Bañuelo, el uso del baño o hamman es una costumbre esencial en la cultura musulmana. Estos baños del siglo XI, pertenecientes a la época zirí, ubicados en la Carrera del Darro son los más antiguos que se conocen en España conservados completos y en estado excepcional de conservación. El baño árabe tiene su origen en el modelo que los romanos aplicaron a sus baños o termas y su estructura está condicionada por el particular ritual que conlleva esta práctica.

En 1998, con la apertura de Hamman Al Andalus Granada se inaguró el primer baño árabe en España, cinco siglos después de su cierre por los Reyes Católicos. Este edificio del siglo XIII está situado a los pies de la Alhambra y detrás de la Iglesia de Santa Ana, antigua mezquita. Tanto por su ubicación como por las pozas de agua halladas durante las excavaciones arqueológicas, se concluye que en el mismo lugar se asentó un Hammam original. Los mosaicos con diseños geométricos las columnas labradas con motivos arabescos, los arcos y las bóvedas interrumpidas por lucernas completan la recreación del antiguo epicentro de la sociedad.

Después del gratificante baño nos dirigimos a comer al restaurante diamante II, situado en calle Navas recomendado por nuestros amigos donde se come genial en especial el pescaito frito.

Otra recomendación muy acertada es degustar de un té árabe, en las famosas teterías árabes situadas en la calle de calderería, en esta calle ademas existen gran cantidad de tiendas de productos artesanos como son el cuero, cachimbas, chilabas, tés de varias clases, etc.

Aprovechamos la oportunidad y quedamos con nuestros amigos de nuevo para cenar juntos y aprender donde se encuentran los mejores restaurantes para tapear de buena calidad y precio. Después de cenar nos despedimos pues mañana la idea es de subir a esquiar a la Sierra.

Para ello  utilizamos el área de acs que hay en el aparcamiento los peñones en el remonte Virgen de las Nieves.

El precio de este es de 15 € el día, eso por su puesto incluye agua y luz, con un vigilante las 24 horas en la entrada.

En la misma puerta del área hay un mini bus que tiene parada con una frecuencia aproximada de 20 minutos y que te lleva a prado llano un buen lugar para dar una vuelta después de esquiar, donde existen gran cantidad de tiendas, cafeterías, restaurantes y varias posibilidades de ocio.

La nieve esta genial sobre todo arriba en la zona del veleta, pues en esta zona hay menos cantidad de gente esquiando por ser pistas rojas y de mayor dificultad. En días despejados se puede contemplar desde este punto el mar y hasta incluso la costa de Marruecos.

El precio de forfait es de 40 €, mas caro si lo comparamos con otras estaciones del pirineo pero aquí se paga el esquiar con sol y la cercanía de estar cerca de casa.

En el área de acs se respira un buen ambiente, es sobre todo familiar pues observo una gran cantidad de acs con familias, también veo muchas matriculas extranjeras sobre todo portuguesas.

La estación cierra a las 17:00 y a partir de está hora hay un buen numero de niños jugando en el aparcamiento aprovechando los últimos minutos de sol.

Dedicamos 3 días al deporte blanco y se nos acaba la semana de vacaciones de la que disponíamos, ahora toca regresar a casa y pronto preparar el siguiente viaje que será en breve.

Desde hace años,  siempre he tenido la curiosidad de conocer los famosos castillos construidos en el Valle del Río Loira, han sido múltiples los  relatos que leído sobre ellos por compañeros de afición, de filosofía de viajar compartida que permite disfrutar más a fondo de esas pequeñas cosas que guardan estos lugares llenos de historia y belleza.

En el mundo de la autocaravana (ac), los Castillos del Loira son de sobra conocidos pues se podría decir que es una peregrinación que hace todo aquel que le gusta viajar en ac.

Para realizar este viaje disponemos de 15 días, del 15 al 31 de agosto. El objetivo del viaje es conocer los castillos más importantes y representativos del Loira, para no repetir la subida y la bajada por el mismo lugar, haremos la subida por el interior en etapas hasta llegar al Loira y después la bajada la haremos también en etapas  por la costa francesa hasta España.

Salimos de Murcia hoy lunes 15 dirección a Alcañiz la intención es llegar a esta localidad por la tarde y aprovechar para dar un paseo.

Llegamos a Alcañiz a las 19:00 con la incertidumbre de donde aparcar para dormir, optamos por subir al castillo de los Calatravos hoy día convertido en Parador Nacional, tras subir y dar un paseo por dentro y por alrededores de las murallas decidimos bajar al centro del pueblo y aparcamos justo detrás del ayuntamiento en un pequeño parking gratuito.

Uno de los monumentos mas bonitos y representativos es el ayuntamiento, obra de comienzos del último tercio del siglo XVI, como se puede apreciar en la foto se alza formando ángulo con la Lonja, en la plaza de España. Su fachada principal, en piedra, consta de tres plantas. La inferior, con arco de entrada de medio punto, flanqueado por columnas toscanas y a ambos lados con ventanas dinteladas marcando la simetría.

Hoy martes 16 decidimos después de desayunar hacer una visita a la Excolegiata de Santa María la Mayor, Ayuntamiento y a la Lonja Gótica. También visitamos la oficina de turismo donde nos informan de visitas guiadas por los túneles que parten de allí mismo pero a la que no nos apuntamos por empezar muy tarde y que nos harían desaprovechar la mañana.

La chica de la oficina nos explica a groso modo en que consisten los túneles, se accede por una estrecha escalera totalmente excavada en la roca. Desde esta bodega de planta rectangular parten dos estrechos pasadizos, uno en dirección Calle Mayor y otro en dirección a la nevera medieval que está situada en los bajos de la Plaza de España, sus dimensiones son de 20 mts. de longitud por 4 mts. de altura y 4 mts. de ancho, en la que se guardaban durante todo el año la nieve y el hielo del invierno para la conservación de alimentos o fines sanitarios.

Salimos de Alcañiz dirección a Ainsa con la intención de llegar a la hora de la comida la distancia es de 335 km por carretera en buen estado. Utilizamos el parking publico que hay arriba en el casco viejo, aunque nos cuesta 3 € el ticket, esto solo funciona en verano ya que en invierno no se paga nada.

Antes de comer hacemos un paseo por el centro histórico donde apreciamos gran cantidad de gente aunque la mayoría ya sentada en terrazas y restaurantes por ser casi las 14:00.

Este es bonito pueblo que conserva su estética medieval de su origen, todas las fachadas de las casas son de piedra, el tejado es de pizarra, los arcos entre las casas son de las mismas  medidas, todo esto hace que sea un pueblo atractivo para el turista.

Después de comer y una pequeña siesta continuamos al siguiente destino que es Rocamadour a 381 kmts. de donde nos encontramos con la intención de llegar a este para dormir, cruzamos la frontera a Francia por el túnel de Bielsa, disfrutando de las montañas y valles que forma los pirineos Franceses.

Llegamos a las 22:30 a Rocamadour, justo a la entrada hay señales de aparcamientos son gratuitos y muy grandes, observamos como unas 20 acs en uno de ellos y nos instalamos.

Rocamadour es una de las principales atracciones turísticas de Francia, con más de un millón y medio de visitantes anuales. Se compone de siete santuarios, un castillo y una escalera monumental de 250 peldaños, que muchos peregrinos suben a rodillas, como penitencia.

También es una parada obligatoria de los peregrinos que viene de Europa central, siguiendo el camino de Santiago.

Desde el parking se puede ver como el pueblo se agarra a la peña, las casas y santuarios se sobreponen en una linea vertical de tejados oscuros mezclados a la roca, sobre un desnivel de 150 m. del acantilado.

En el siglo XV vivían 8.000 habitantes y tenían muy poco espacio, por lo que optaron por la única solución posible, la vertical.

El castillo o el fuerte se alza en lo alto del acantilado, desde este se pueden contemplar increíbles vistas de todo el valle.

La entrada al castillo es de 2 € y solo se puede visitar el exterior debido a que se encuentra en reformas, pero merece la pena pasear por sus murallas y detenerse en sus miradores para disfrutar del entorno.

Este fuerte defendió durante siglos los santuarios y los tesoros del pueblo.

Hay una gran explanada anexa donde se encuentra otro aparcamiento gratuito en la que también hay varias acs aparcadas y donde se puede pernoctar sin ningún  problema.

Desde esta explanada se puede acceder al santuario por un camino con varias escaleras y con pendiente o a través de un ascensor que tiene un coste de 4 € por persona, el cual esta indicado para personas mayores o niños que tiene dificultad para subir o bajar escaleras.

Hoy es miércoles 17, nuestro objetivo es dedicar todo el día en conocer este pintoresco pueblecito, así pues después del desayuno nos preparamos con calzado cómodo para patear por todos los rincones de Rocamadour.

Durante siglos fué uno de los lugares de peregrinación más famoso del occidente cristiano. Tras subir de rodillas la majestuosa escalera conocida como la escalera del calvario formada por 216 peldaños y que parte de la Plaza de la Carreta, los fieles se encuentran en el centro religioso, rodeado de siete iglesias y capillas, construidas como se puede apreciar en la misma piedra.

En la mitad de la escalera se encuentra un cartel de piedra donde aparecen inscritos los nombres de los peregrinos más famosos que han visitado el santuario a lo largo de la historia, entre algunos se destacan los reyes Enrique II de Inglaterra, Luis XI de Francia, Alfonso III de Portugal y Blanca de Castilla, hasta Santos de la talla de San Bernardo y Santo Domingo de Guzman.

La Virgen es negra y es una talla de madera del S. XII y se encuentra en la capilla de Notre-Dame, ennegrecida por el humo de las velas y cubierta de exvotos. Su fama se debe al extenderse por la cristiandad del hallazgo en 1166 del cuerpo incorrupto de un ermitaño (Sant Amadour), que se mantuvo intacto más de 400 años.

Como curiosidad,  sobre la tumba de Sant Amadour hay una espada clavada en la roca y la leyenda popular dice que se trata de la famosa Durandal que Ronaldo tiró desde Roncesvalles.

La Porte Salmon, se encuentra situada en la mitad del trayecto de la calle peatonal, esta calle la única en el casco antiguo recorre el pueblo de punta a punta y esta repleta de tiendas de recuerdos y restaurantes.

El casco antiguo se encuentra a los pies del santuario, esta muy bien conservado y es peatonal en su totalidad, conservando en todos sus rincones ese sabor medievo tan apreciado por el visitante.

Nos encontramos con la oficina de turismo y aprovechamos para pedir información sobre la famosa Gouffre de Padirac. Se trata de una cueva situada a pocos kmts de donde nos encontramos de gran interés turístico.

Tras informarnos de los horarios de entrada decidimos terminar la jornada de hoy recorriendo el casco antiguo de Rocamadour y a continuación coger la ac y partir hacia Paradirac, dormir ya en uno de los parking para así mañana estar a primera hora en la taquilla donde se sacan las entradas y evitar hacer colas pues nos indican que suelen haber colas de hasta 2 horas por la gran cantidad de gente que hay en época estival.

Seguimos paseando hasta última hora de la tarde y observo como cada rincón o cada casa despierta nuestra atención por su forma o por lo que representa.

Nos encontramos con mucha gente, la mayoría de ellos se aprecia que son como nosotros unos simples turistas que sacian su curiosidad por este lugar y otros los menos son peregrinos por su forma de vestir y por que van en grupos grandes con atuendos y amuletos cristianos.

Son las 20:00 y decidimos volver a la ac para seguir con el plan de cenar y  dormir en el parking de la cueva.

Llegamos al aparcamiento en menos de 30 mnt y vemos alguna ac mas que va a pasar la noche en el lugar, después de un día de andar sin parar nos sienta gratificante una ducha de agua fría, para posteriormente cenar y comentar lo vivido este inolvidable día en Rocamadour.

La Gruta de Padirac se encuentra situada a 20 km de Rocamadour y esta  formada por túneles, cuevas y un río a 103 m de profundidad.

Se puede descender a la misma por las escaleras o por los ascensores, es un descenso impresionante de 75 m.

El Padirac más cercano a la superficie es una sima, o sea, una antigua cueva o gruta que en algún momento del pasado perdió la cubierta superior por hundimiento debido probablemente a la acción de las filtraciones de agua.

Ha quedado un agujero de mas de 30 m de diámetro y unos 75 m de profundidad.

Hoy es jueves 18 nos despertamos a las 8:30 pues el horario de sacar los tickets empieza a las 9:00. Mientras desayunamos empezamos a ver como llegan los primeros coches al aparcamiento. Así que decidimos darnos un poco de prisa para evitar hacer cola.

En los alrededores de la gruta hay varios restaurantes y pequeños comercios, sobre todo tiendas de regalos y de productos típicos de la zona, como conservas, vinos, miel ……

La cavidad se encuentra a cielo abierto justo al lado del edificio donde se accede al interior y es realmente impresionante y sobrecogedor.

La Sima de Padirac, la más celebre de Europa es una de las mayores curiosidades geológicas de Francia.

Después de una bajada vertiginosa por ascensor o escalera de 103 m. de profundidad, ahora ya bajo tierra, se continua paseando hasta las galerías que conducen hasta el embarcadero.

El Padirac subterráneo es un complejo sistema de galerías y túneles que incluye un lago que se cruza en barca, varias cavidades o salas y un río que discurre hacia el Dordoña a lo largo de mas de 30 km bajo tierra, en gran parte aun inexplorado.

El recorrido dura aproximadamente una hora y media con un trayecto de 2 km de recorrido. Según nos dice el remero se reciben más de 350.000 visitantes al año y es la atracción subterránea más visitada de Francia.

La diferencia de temperatura es muy considerable, en el exterior a nivel del suelo hay 33º mientras que en el interior de la cueva apenas hay 11º, por lo que casi todo el mundo va provisto de chaqueta y pantalón largo, que después de un rato en el interior se agradece.

Parte de la visita se hace en barca, con capacidad para 10 personas más el remero que hace de guía explicando cada rincón por los que pasamos, en varios idiomas, a petición nuestra, otro recorrido se hace andando subiendo y bajando varias escaleras también acompañados por un guía, el cual pronto nos avisa de que esta prohibido hacer fotos.

Lo más significativo y mas bonito es el gran “colgante”, una estalactita gigante de 60 m de alto y de gran grosor la más grande del mundo, también debo dar importancia a la gran cantidad de salas que hay a distinto nivel, de donde fluye el río con una altura de 100 m, las grandes cascadas de calcita que forman en la roca caliza bellas concreciones y esculturas pétreas.

Terminamos la visita a las 12:00, después de dar un paseo por los diferentes comercios que hay alrededor de la gruta nos vamos hacia el aparcamiento para coger la ac y ponernos en marcha a Poitiers con la intención de visitar el parque temático de Futuroscope.

La distancia que nos separa es de 266 km y el objetivo es llegar por la tarde al área de acs de parking de Futoroscope para mañana viernes 19 hacer la visita en la cual dedicaremos todo el día.

Llegamos al área a media tarde lo cual aprovechamos para hacer un poco de deporte, dedicamos unos 50 minutos a correr lo que nos sienta de maravilla, en el área hay muchas acs, el precio es de 6 € el día y dispone de una maquina  de agua que cobra 4 € por 100 litros.

Nos levantamos temprano a las 8:30 con el objetivo de entrar a primera hora y evitar el máximo de colas posible en las atracciones, el parque es muy grande y las atracciones están separadas entre si a través de jardines, fuentes, restaurantes, tiendas y en el trayecto de ir de una a otra es frecuente encontrarte con espectáculos en directo como es el caso de un grupo de robots haciendo una coreografía de baile y ambientado en la guerra de las galaxias.

Futuroscope es un parque temático donde las atracciones se basan en lo multimedia, las últimas tecnologías cinematográficas, audiovisuales y robóticas del futuro. Este parque de atracciones esta situado en la periferia de Poitiers.

Las visitas al parque se establecieron en mas de 1.8 millones de visitantes en 2010, en julio de 2011 se alcanzaron los 40 millones de visitantes desde su apertura en 1987. Con estas cifras Futuroscope se posiciona como el segundo parque temático francés más visitado desde su apertura.

Las atracciones más destacadas son : Baila con los Robots, Las Astromoscas, La Vienne Dinámica, Las Alas del Coraje, Animales del Futuro, el 8º continente, Flechazo en Pizza Hill, Monstruos Marinos y la atracción estrella y mas visitada es la de Arthur, la aventura en 4 D.

Todas las atracciones se pueden ver y disfrutar perfectamente en un día si te organizas bien y planificas el orden según la hora de comienzo de cada una, decir también que casi no se hace cola excepto en la de Arthur que todo el mundo quiere repetir.

Por la noche a las 22:00 empieza un espectáculo nocturno de luz y sonido a base de lases especiales en el lago, donde se puede contemplar sentado en un auditorio cómodamente. Al finalizar regresamos a la ac en busca de una ducha y una buena cena pues el día ha sido bastante entretenido y nos encontramos algo cansados.

Hoy sábado 20 empezamos ya el recorrido el Valle del Loira, después del desayunar ponemos rumbo a Chinon.

Pronto llegamos a esta localidad francesa bordeando el río Loira, primero aparcamos en la ciudad nueva en un parking grande donde damos un paseo y preguntamos si se puede subir con la ac al castillo, descubrimos que hay un área de acs arriba en el castillo y decidimos volver a la ac para ir. El área esta bastante inclinada lo que decidimos dar un paseo por el castillo y casco antiguo y comer en otro lugar.

Llegamos a la entrada del castillo y desde fuera observamos que la mayor parte esta en ruinas, nos cruzamos con una pareja de madrileños que salían del recinto y preguntamos si merece la pena visitar el castillo y nos dicen que no, así que, paseamos por el exterior y por sus murallas. Este domina el pueblo, situado en lo alto de una colina como una autentica fortaleza, fue construido por el conde de Blois, evoca la época en la que la historia de Francia y la de Inglaterra estaban inminentemente mezcladas.

Después de paseo por las calles mas representativas de este pueblo volvemos a la ac, para dirigirnos al Castillo de Ussé, también conocido como el castillo de la Bella Durmiente que inspiró a Perrault sus célebres cuentos.

Esta a tan solo 12 km de donde nos encontramos, llegamos a su aparcamiento donde vemos que esta bastantes completo de coches y al final del todo vemos algunas acs, por lo que nos colocamos al lado de estas.

Decidimos iniciar la visita después de comer y una pequeña siesta, la entrada es de 12 € por adulto y el parking es gratis, hoy es sábado y nos cruzamos con muchos visitantes como nosotros durante el trayecto.

Este lugar es el símbolo de una fortaleza o castillo medieval, para valientes y caballeros y gentiles damas, poetas y cuentos de hadas. Construido en su mayor parte en los siglos XV y XVI sobre la base de una fortaleza del siglo XI, sus sucesivos propietarios aportaron cada uno su toque personal, dándole así un encanto único.

En 1664, el Marques de Valentinay realiza las terrazas a la “Francesa”, diseñadas por Le Notre, arquitecto de los jardines de Versalles, ricamente adornados de flores y naranjos, algunos de éstos son anteriores a 1789.

Desde las distintas terrazas que rodean el castillo se pueden observar unas magnificas vistas del entorno donde nos encontramos.

En todas las salas del castillo hay a la entrada un cartel con información de la misma en varios idiomas.

El horario de cierre es a las 19:00 del castillo y las 20:00 de los jardines, nosotros hacemos la visitas en 2,5 horas aproximadamente de una forma bastante tranquila.

Terminamos la visita y partimos al siguiente castillo, lo bueno de esta ruta es que los castillos se encuentran muy cerca uno de otro, hay quien dice que ha echo la visita de tres castillos en un mismo día, pero a mí personalmente me parece excesivo.

El próximo es el Castillo de Langeais, situado este en el centro del pueblo de Langeais rodeado de casas, se impone sobre estas por su altura.

Para llegar a esta localidad utilizamos un bonito puente que cruza el Río Loira de lado a lado, me llama mucho la curiosidad por su bonito diseño, lo que me informo sobre este y descubro que este puente fue construido en 1846, semidestruido su paso durante la Segunda Guerra Mundial el 19 de junio de 1940, para impedir el avance de los alemanes y finalmente fue reconstruido para la circulación en 1950.

Seguimos las indicaciones que hay a la entrada del pueblo que indican chateau, llegamos hasta este y pronto observamos un buen parking justo al lado, es gratuito y muy tranquilo, perfecto para pernoctar.

Nos establecemos y decidimos sacar las bicis del garaje para recorrer un poco el pueblo antes de que se haga de noche, después de un pequeño paseo en bici regresamos para cenar. A la mañana siguiente ( domingo 21 ) tenemos como objetivo visitar el castillo a primera hora después del desayuno.

El Castillo de Langeais es una imponente fortaleza medieval del siglo XV, con sus torres, murallas, un camino de ronda y un puente levadizo, pero que también posee una hermosa fachada renacentista que da al jardín.

El extraordinario interior del Castillo de Langeais se encuentra profundamente decorado. En este escenario tuvo lugar en 1491 la fastuosa celebración de la boda del Rey Carlos VIII  con la duquesa Ana de Bretaña.

La Sala de las guardias y  la diferentes salas que recorremos contienen gran cantidad de muebles antiguos, así como tapices que adornan las paredes, pero lo que más me llama la atención son las chimeneas monumentales que hay en todas las salas del castillo.

Pasear por el jardín supone un bonito descubrimiento de colorido y disposición de las diferentes plantas que lo componen.

Terminamos la visita a las 13:30  lo que decidimos seguir al siguiente destino el Castillo de Villandry  para hacer la visita después de comer y de hacer una pequeña siesta.

El Castillo de Villandry fué edificado en el siglo XVI y es famoso por la belleza de sus jardines renacentista. Los cinco jardines con los que cuenta son únicos en Europa. El jardín huerto decorativo, el jardín ornamental, el jardín acuático, el jardín de los simples y el laberinto, hacen que este lugar sea excepcional y un destino soñado por los amantes de los jardines y paseantes.

El castillo, que ha conservado su Torreón, alberga un mobiliario español y una colección de pinturas antiguas.

En 1906 Joaquin Carvallo, un médico de Don Benito (Badajoz), compro con la fortuna de su esposa el Castillo de Villandry, a orillas del río Cher, uno de los afluentes del Loira, 100 años después su jardín neorrenacentista es el más visitado de Francia.

La clave de Villandry fué la contratación de dos paisajisticos andaluces, Antonio Lozano y Javier Wihthuysen, que imprimirán a los jardines ese aire morisco y español que atrae cada año a cientos de miles de visitantes.

Un mirador permite disfrutar de una bella vista de este magnifico y colorido cuadro.

Los jardines de Villandry están hoy divididos en cuatros áreas temáticas: el jardín ornamental (dedicado al amor tierno, el amor apasionado, el amor infiel y el amor trágico); el jardín del agua, el jardín de las hierbas aromáticas  medicinales y el huerto.

Este último inspirado en los huertos monacales y que juega con los vivos colores de los puerros, las lombardas, las remolachas o las calabazas, nació en la Primera Guerra Mundial, cuando Carvallo descolgó la bata blanca para atender a los soldados heridos, les dio cobijo en el palacio y tuvo que darles de comer.

Terminamos la visita del castillo en mi opinión merece la pena dedicar más tiempo en pasear por los jardines y alrededores de Palacio que este en si, tras recrearnos por todos los rincones de estos magníficos jardines decidimos hacer un alto en la visita a los castillos y dedicar un tiempo en conocer la ciudad de Tours.

Salimos del aparcamiento del castillo hacia Tours sobre las 19:30 en busca del Parking Relais du Lac situado en el sur de la ciudad en las coordenadas N -47º, 21.978′ y E – 0º, 41.969′. Cuando llegamos a este vemos una ac mas.

Después de una ducha decidimos ir al centro de la ciudad para cenar y como no sabemos los horarios de los autobuses, utilizamos las bicis, aprovechando que Tours tiene carril bicis para acceder al centro.

Llegamos al centro en apenas 15 minutos y lo primero que nos encontramos es con el ayuntamiento, una preciosa obra que iluminada de noche llama la atención  enseguida, a continuación aparcamos las bicis y paseamos por la Plaza Plumereau donde elegimos uno de sus múltiples restaurantes con terraza para cenar. Volvemos a la ac para mañana lunes 22 volver a este precioso lugar para conocer sus principales rincones de día.

El ayuntamiento de Tours se encuentra situado en el centro de la ciudad, cerca del casco antiguo. Se trata de un precioso edificio lleno de detalles, llama mucho la atención especialmente las esculturas que tiene alrededor de su reloj y campanario.

Esta región es a menudo llamada ” El Jardín de Francia”, Tours es clasificada como “Ciudad de Arte y de Historia”, es atravesada por el Río Loira considerado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

Los monumentos más importantes y sitios de interés para visitar son el Castillo de Tours, Catedral de Saint Gatien, Palacio de Justicia y Basilica de Saint Martin.

El casco antiguo de Tours está rodeado de núcleos distintos que constituyen al Tours viejo: por un lado tenemos el barrio de la catedral de Saint-Gatien, construida sobre ruinas de la ciudad galo-romana y por otro lado el barrio de chateauneauf nacido en la Edad Media alrededor de la Basilica de Saint Martin y de la actual Plaza Plumereau. Entre estos dos núcleos todo fué destruido durante la Segunda Guerra Mundial y construido de nuevo después.

La Plaza Plumereau, se encuentra en el centro de la ciudad vieja, para mi es una obligación pasear por esta y sus calles adyacentes donde se percibe un aroma cargado de historia. La plaza es pintoresca, sobre todo por las casas antiguas que conserva, de entramado de madera del siglo XV.

Vale la pena sentarse en una de sus terrazas y admirar todo el conjunto de la plaza. En esta época del año observo como malabaristas, los acróbatas, los vendedores de helados y los estudiantes con sus bicis se mezclan formando un público singular en este bonito escenario.

Damos por finalizada la visita y decidimos volver a la ac, son las 13:40 y ponemos rumbo al siguiente destino el Castillo de Chenonceau, se encuentra a apenas 40 minutos de donde nos encontramos así que decidimos comer en el parking del castillo y por la tarde iniciar su visita.

El Castillo de Chenonceau , también conocido como el castillo de las mujeres, es un castillo de estilo residencial del siglo XVI, se trata de un monumento histórico en manos privadas más visitado de toda Francia, este cuenta con varios jardines y una plantación vinicola.

El castillo, que sustituyo a otro anterior, no solo posee importancia en tanto que obra de arte, sino que ademas ha gozado de una activa presencia en la Historia de Francia.

La historia del castillo quedó marcada por las mujeres, tanto las que lo construyeron como las que en él residieron o fueron sus propietarias. Entre ellas destaca Luisa de Lorena-Vaudémont, la esposa del Rey Enrique III de Francia cuya habitación, en el segundo piso del castillo, sigue manteniendo el duelo por su marido, asesinado en el año 1589. Una habitación esta dedicada a las hijas y nueras de Catalina de Medicis, La chambre des cinq Reines ( la habitación de las cinco reinas) : Maria Estuardo, Margarita de Valois, Luisa de Lorena-Vaudémont, Isabel de Austria e Isabel de Valois.

Existe un embarcadero donde se puede alquilar una barca para disfrutar desde el río de unas magnificas vistas del castillo así como también de su entorno.

El castillo fué edificado en el cauce del río Cher (un afluente importante del Loira), sobre los pilares de un molino fortificado y del anterior castillo también fortificado que se había comprado a la familia de los Marques. Este último derribado a excepción de la Torre del Homenaje del mismo y del pozo adyacente.

El Castillo de Chenonceau cuenta con dos jardines principales: el jardín de Diana de Poitiers y el jardín de Catalina de Médicis.

La decoración floral de los jardines, que se renueva cada primavera y verano, requiere el aporte de 130.000 plantas que se cultivan en el propio dominio de la finca, en el huerto. Terminamos la visita a las 20:00, volvemos al parking para coger la ac y desplazarnos al siguiente destino en este caso es el Castillo de Chambord.

Llegamos a Chambord en apenas 40 minutos y nos dirigimos al aparcamiento de acs, el cual esta señalizado en la entrada, en está hay un poste en que dice que hay que pagar 6 € y si quieres pasar la noche 16 €, nos parece un poco caro ya que en los demás castillos que hemos visitado el parking ha sido siempre gratuito pero como ya estamos aquí nos quedamos y apechugamos.

En el parking hay numerosas acs y nos colocamos al lado de una que tiene matricula española, pronto aparecen sus dueños y intercambiamos opiniones, me comentan que hay un espectáculo nocturno y que se van a quedar a verlo mientras que nosotros le indicamos que solo pensamos hacer la visita al castillo y sera mañana martes 23.

El Castillo Real de Chambord, es uno de los castillos más reconocibles en el mundo debido a su arquitectura renacentista francesa muy distinta que mezcla formas tradicionales medievales con estructuras clásicas.

Es el castillo más grande de los Castillo del Loira, pero fué construido para servir solo como un pabellón de caza para el Rey Francisco I, quien mantuvo sus residencias reales en el Castillo de Blois y en el Castillo de Amboise.

Bajo mi punto de vista lo más importante y interesante de este Palacio es el Torreón y la escalera de doble hélice.

Iniciado en 1.519, este cuerpo central del castillo aunque de construcción francesa, con sus torres de ángulo, está inspirado en la arquitectura italiana con sus fachadas y molduras horizontales. Esta rematado por una Torre linterna decorada alrededor de la cual se despliegan las terrazas.

En su centro se eleva la famosa escalera de tramos dobles, cuyo decorado esculpido es una de las obras maestra del Renacimiento frances.

La escalera esta adornada con dos pliegues espirales imbricada a un núcleo hueco, le permite divisar desde uno de los dos tramos a las personas que toman la otra sin llegar a cruzarse.

Alrededor de esta escalera se comunican cuatro salas que forman una cruz y que se distribuyen cuatro partes de vivienda. El Torreón esta terminado por las terrazas que ofrecen a la vez el espectáculo de sus múltiples torres rematadas por altos tejados de pizarra y un magnifico panorama del Palacio.

A pesar de ser el castillo más grande de los que hemos visto hay gran cantidad de gente haciendo la visita y en algunas salas se da cierta incomodidad para conocerlas.

Este castillo esta construido en medio de un parque natural donde se puede recorrer en bicis a través de sus múltiples rutas señalizadas, de echo a la entrada al parque observo un lugar donde se pueden alquilar bicis.

Después de la visita al castillo y de hacer un paseo por todo su entorno decidimos ir a comer a Blois pues ya son las 14:00.

Encontramos aparcamiento justo enfrente del Río Loira desde donde se divisan unas bonitas vistas, al lado de nosotros también hay otras acs.

Después de comer y un pequeño descanso iniciamos la visita a esta ciudad que desde fuera nos parece bastante interesante, desde el parking hasta el centro o casco antiguo se tardan a penas 10 minutos andando.

Blois es elegido por los Reyes de Francia y de la Corte del Siglo XVI como lugar de residencia, esta villa esta situada en una colina que domina el Loira.

Enseguida nos damos cuenta que este pueblo invita a soñar paseando por sus tortuosas callejuelas llenas de encanto.

Hay mucha gente por las calles del centro la mayoría son como nosotros turistas conociendo la ciudad, se nota mucho ambiente en terrazas y lugares próximos a los monumentos más representativos.

Blois también dispone de un castillo al que decidimos no visitar, pues no esta dentro de los elegidos como más importantes dentro de nuestra selección y guía echa por nosotros y aconsejada por la oficina de turismo y relatos de viajes leídos, ademas estamos un poco saturados ya de tantos castillos y nos apetece más conocer está ciudad paseando por sus calles más emblemáticas.

Su centro histórico, sus barrios antiguos, sus monumentos de una gran riqueza arquitectónica como la Catedral Saint-Louis, la Iglesia de San Vicente, el Palacio de Alluye o la Abadia de San Launer, otorgan a Blois el titulo de “Ciudad de Arte y de Historia”.

Un denominador común que observo en todos los lugares de Francia es el cuidado y mimo de sus jardines, de las plantas y arboles que se encuentran en diferentes plazas y calles de cualquier ciudad o pueblo por grande o pequeño que sea este, es algo de admirar por parte de los visitantes y turistas.

Terminamos la tarde recorriendo estas calles del centro de Blois y decidimos hacer noche en un camping municipal situado a orillas del Loira y así aprovechar para sacar mesa y sillas y cenar contemplando este magnifico río dotado por sus ambas margenes de increíbles castillos y pueblos llenos de historia.

Hoy es miércoles 24 y después de desayunar poner rumbo al siguiente destino de nuestro viaje en este caso se trata de Le Puy du Fou, aprovechamos para hacer compra en un Elecler y repostar combustible.

Le Puy du Fou es un parque temático situado en un bosque de 50 hectáreas, al lado del castillo renacentista en ruinas de Puñy du Fou (incendiado en parte durante la Guerra de Vendée), en el pueblo de Les Épesses, entre Cholet y La Rocher-Sur-You.

Llegamos a última hora de la tarde y nos dirigimos al área de acs situado justo a la izquierda de la entrada al parque, esta perfectamente señalizado, es un área gigantesca con mas 100 acs.

Según descubrimos este parque es el cuarto más visitado en Francia después de Eurodisney, Parc Astérix y Futuroscope, con más de 145 millones de visitantes al año.

El parque habré sus puertas a las 9:00 de la mañana y la entrada cuesta 36 € y además hay que pagar por unos audífonos que están en recepción donde viene traducidos a español todos los espectáculos y estos cuestan 5 € cada uno.

Le Puy du Fou ofrece al visitante un viaje en el tiempo: grandes espectáculos de día como de noche, decenas de juegos como de animaciones y pueblos de época.

La mayoría de estos espectáculos tratan sobre la historia de Francia y cada uno representa una época diferente.

El Coliseo Romano, es uno de los más visitado en donde la acción se lleva a cabo en el siglo III después de cristo. El espectáculo se desarrolla en una arena réplica del Coliseo Romano y esta constituido por 80 actores, 45 caballos y alrededor de 60 animales, entre los que podemos destacar leones, tigres y hienas.

Cada espectáculo tiene una duración determinada y se repiten dos o tres veces a lo largo del día, todos los espectáculos están coordinados para que cuando termine uno empiece otro en intervalos de 10 a 15 minutos para que de tiempo de llegar de un escenario al otro.

Los vikingos es uno de los mejores para mi por su decorado, este  se desarrolla en un pueblo que celebra sus festividades y es atacado por los vikingos que surgen del fondo del agua sobre sus barcos de 20 m de largo, 10 m de alto.

Otro espectáculo,  el más bonito es el de cetrería, llamado el baile de las aves fantasma, todo el mundo coincide como el mayor espectáculo de cetrería nunca visto, se desarrolla en el tiempo de los castillos donde vemos un ballet en el cielo hecho por águilas, halcones y buitres,  aproximadamente vuelan 150 aves simultáneamente.

Dentro del parque existe la ciudad medieval donde recorrer sus calles y casas hacen sentirte un miembro más de la época, se hace casi la hora de cierre y nos dirigimos a la salida y pronto observo como llegan autobuses y coches a los aparcamientos habilitados para ver el espectáculo de noche, según nos dicen digno de ver pero muy difícil de conseguir una entrada ya que se vende con muchos meses de antelación.

Decidimos coger la ac y ponernos en marcha al próximo destino que es la Costa Atlántica para luego ir bajando por ella hasta España, para ello hacemos parada en la Rochelle, en el parking donde hay una área de acs y cuyas coordenadas he perdido, fatal por mi parte, llegamos a las 22:00 con ganas de una ducha, cena y una peli.

Es hoy jueves 25 cuando iniciamos la visita a esta bonita ciudad, para mí lo mas emblemático son las tres torres.

Por un lado la Torre de San Nicolas, verdadera torre del homenaje feudal orientada al mar, este edificio militar simboliza el poder y la riqueza de la Rochelle, por otro lado la Torre de la Cadena construida de 1382 a 1390. La cadena a la que debe su nombre sigue estando a sus pies.

Estas dos torres forman la majestuosa entrada al puerto viejo que durante diez siglos sirvió de cierre defensivo del frente marítimo de la ciudad.

También hacer mención a la Torre de la Linterna, llamada también de los cuatro sargentos, de una altura de 70 m con una aguja gótica octogonal, la torre sirvió a todo lo largo de su historia de faro y de cárcel. Como nota curiosa la Torre de la Linterna es el último faro medieval de la costa atlántica.

Dedicamos todo el día paseando por el centro, puerto marítimo y alrededores, la zona más concurrida son las callejuelas cercanas al puerto llenas de restaurantes con terrazas donde elegimos uno para comer, pedimos pescado por supuesto ya que este es fresco y lo hacen delicioso. Volvemos a última hora de la noche al área y lo hacemos en bus, ahora toca ducha y descansar pues estamos rendidos después de todo el día pateando.

Sabado 27, salimos de la Rochelle a primera hora de la mañana hacia Burdeos conocida esta como la ciudad del vino por excelencia.

Burdeos con sus bonitas calles peatonales y majestuosos edificios ha sido reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco por su excepcional arquitectura urbanística del siglo XVIII.

El Pont du Pierre ( el Puente de Pierre ) fue el primer puente de Burdeos, ordenada su construcción por Napoleón, fué construido en el 1810 – 1822.

En Burdeos no conozco ningún área de acs ni tampoco ningún aparcamiento publico donde se pueda aparcar y pernoctar, seguimos las indicaciones de una amigo y utilizamos un parque a las afueras del centro, este parque dispone de una calle ancha y esta justo enfrente del puente.

Utilizamos el tranvía para desplazarnos al centro de la ciudad y paseamos por todas sus calles emblemáticas, lo que más me llama la atención es la Place des Quinconces que con sus mas de 126.000 m. cuadrados es la mas grande de Europa. El monumento

principal de la plaza es el Monument Aux Girondis del 1894 – 1902, cubierto por una imponente columna y rodeado de una bella fuente con caballos.

Entre sus monumentos más importantes destacan el anfiteatro romano del siglo III, las iglesias románicas de San Severino y de la Santa Cruz, la Catedral de San Andres siglos XII-XVI y la iglesia del mismo estilo de San Miguel, el actual ayuntamiento (antiguo palacio arzobispal) y el teatro Victor – Louis son edificios neoclasicos del siglo XVIII, Museo de Bellas Artes de Aquitania y Centro de Artes Plasticas Contemporáneas.

Paseamos hasta que anochece por todos estos monumentos y la vuelta a la ac la hacemos andando tranquilamente observando también lo bonitos y llamativos de que son estos iluminados de noche.

Después de un día de andar sin parar nos apetece una ducha, cena y peli pues estamos derrotados, ademas mañana domingo 28 queremos seguir bajando por la costa para conocer la famosa Dune du Pyla.

Nos levantamos a las 9:30 y salimos de burdeos direccion a Arcachón utilizando siempre las nacionales y autovías, pasamos por varios centros comerciales y paramos en un Erosqui para hacer compra y repostar gasoil.

El aparcamiento de la duna que más utiliza la gente es uno grande donde cobran 8€ por 4 horas, aunque también existe una urbanización alrededor donde se puede aparcar sin problemas en la calle de esta urbanización y luego pasar andando por una especie de valla abierta hasta la duna.

La Dune du Pyla es simplemente impresionante. Es la Duna más grande de Europa, situada en plena costa atlántica francesa, es imposible no maravillarse ante esta formación que más parece  a una cordillera de arena que a una duna.

Su parte más alta en la cumbre tiene 104 m. sobre el nivel del mar. Esta situada en la bahía de Arcachon, bañada por los ríos que cruzan Aquitania para morir en este extraordinario paisaje de bancos de arena de 1.500 hectáreas.

Desde la cima se puede observar una enorme extensión de verde que nos anuncia una vegetación frondosa y que se pierde en el horizonte.

Se trata de las Landas, el mayor bosque de Europa de pinos marítimos, unas 600.000 hectáreas que contrastan con la dorada arena de la duna.

Para subir a la duna, unos escalones artificiales facilitan el camino. Los más intrépidos pueden ascender directamente por su ladera, o lo que es mucho más divertido, bajar por su ladera, aunque según las instrucciones se recomienda hacerlo en diagonal, porque se pueden alcanzar velocidades peligrosas en caso de caída.

La duna es utilizada para realizar deportes como el parapente y  también para deslizarse sobre ella con tablas de snow.

Pasear por estas arenas descalzo y contemplando el entorno que nos rodea es un regalo de la naturaleza.

La arena es muy suave y en cada pisada se nota un masaje en la zona de la planta de los pies, aunque también hay que decir que hay zonas donde la arena esta poco pisada y te clavas hasta casi las rodillas.

A medida que va cayendo la tarde observo como la gente va sentándose en diferentes puntos mirando hacia el mar para ver la puesta de sol, aunque hoy por desgracia esta nublado y el sol sale intermitentemente de entre las nubes.

Estamos a apenas 150 km de la frontera con España, para hacer la llegada a casa sin hacer jornadas de muchos kms decidimos hacerlo de forma escalonada por lo que la siguiente parada la hacemos en San Sebastian.

Aunque ya conocemos esta ciudad siempre que podemos y nos pilla de paso hacemos una visita, como siempre utilizamos el área de acs del paseo de Beiro y de hay a la playa de la concha en bici en apenas 10 minutos.

Regresamos a casa el martes 30 por la tarde sin ningún contratiempo y con ganas de volver a vivir esperiencias bonitas como las de este viaje.

En la planificación de este viaje he tenido en cuenta  visitar un lugar donde la climatología y naturaleza fuese distinta a la que tenemos en Murcia, para ello el destino mas apropiado teniendo en cuenta que disponemos de 15 al 31 de julio ha sido Asturias, tanto la zona de costa como también el interior.

Salimos de Murcia hoy viernes a las 9:00 de la mañana dirección Medina de Rioseco con ganas de conocer esta localidad recomendada por nuestros amigos Jesus y Angeles.

Llegamos a esta pequeña población sobre las 18:00 y aparcamos cerca de la dársena del canal, al lado del polideportivo y la fabrica de harinas, en las coordenadas O – 5º- 02′ – 46” y N – 41º – 53′ – 11”, justo en frente de un precioso parque con juegos infantiles y con bonitos paseos.

Lo mas importante de Medina de Rioseco para visitar bajo mi punto de vista es el Canal de Castilla, centro o casco antiguo y la Iglesia de Santa Maria con su famosa Capilla de los Benavente también conocida como la capilla sistina española.

El Canal de Castilla es una de las obras de ingeniería más ambiciosas de nuestro país en los siglos XVIII y XIX, su longitud es de 207 kms y su curso está dividido en tres grandes ramales: Norte, Sur y de Campos.

El proyecto se planteó como una vía de comunicación. Su objetivo prioritario era dar salida hacia los puertos del norte productos como la lana, el vino y el cereal castellano. Aunque las obras se iniciaron en 1753, concluyeron un siglo después, en el año 1848 en Medina de Rioseco.

Hoy, este “espectacular curso artificial hidráulico” y “el pequeño puerto de interior” que fuera la dársena de Medina de Rioseco, ofrecen al visitante múltiples posibilidades deportivas, lúdicas y culturales, como el paseo en la embarcación turística “Antonio de Ulloa” o la visita a la fabrica de harinas de “San Antonio”.

A ambos lados del canal hay caminos de tierra que acompañan a este en todo su recorrido pasando por las diferentes esclusas, en primer lugar la idea que tenía era la de hacer un recorrido en barco para disfrutar del entorno, esté es un barco eléctrico lo que hace que sea más tranquila la visita por no hacer ruido.

En la dársena donde se reservan las entradas nos indican que están todas vendidas por lo que hago el recorrido en mi  bici de montaña, y  mas tarde descubrí que había acertado en la decisión y que recomiendo a todo el que le guste darle a los pedales,  pues se disfruta aun mas los paisajes tan bonitos que va atravesando el canal.

Después del recorrido en bici iniciamos un paseo por las calles mas emblemáticas, descubriendo paso a paso cada rincón de esta ciudad llena de historia.

Medina de Rioseco es declarada conjunto Histórico Artístico en 1965, posee un legado patrimonial sorprendente fruto de su relevancia histórica.

Poco a poco se va haciendo de noche y se nota como las temperaturas también van cayendo, cosa que agradezco pues acostumbrados a los 40º de Murcia apetece ponerse una chaqueta por encima.

Hoy es domingo 18  y nuestra intención es visitar después del desayuno la Iglesia de Santa María de la Asunción situada en el centro del casco histórico. Construida entre finales del siglo XV y el sigloXVI, su estilo se corresponde con un gótico ya propio del Renacimiento. Las magnificas obras de arte que conservan en su interior acreditan el esplendor de una época.

Cuenta la leyenda que cuando empezó a construirse esta iglesia aparecía un enorme cocodrilo por la noche y rompía todas las paredes que se habían hecho ese día, los soldados tenían miedo del monstruo y la construcción se paralizo, entonces un preso que anteriormente había sido soldado dijo que  era capaz de matar al cocodrilo el solo a cambio de dejarlo en libertad. Los soldados se lo tomaron a risa y el rey como no tenia nada que perder le acepto la propuesta, una noche el prisionero se quedo a la espera del cocodrilo cuando este apareció le coloco un espejo delante, el animal al verse reflejado se lanzo sobre el espejo y el soldado aprovecho para clavarle la lanza en el corazón produciendole la muerte, a continación fue admirado y puesto en libertad.

Durante la visita a la iglesia percibo la piel disecada del cocodrilo en la puerta de entrada principal, y una replica del mismo en la fachada de un museo en una calle del centro histórico. En la iglesia no dejan hacer fotos y menos en la Capilla de los Benavente, la entrada cuesta 3 € con guía incluido en el precio, que nos explica la historia de la misma.

Terminamos la visita y regresamos a la autocaravana (ac) para darnos un baño en las piscinas del polideportivo situadas estas enfrente de donde nos encontramos aparcados, por la tarde seguimos paseando por el centro hasta el anochecer, nos retiramos temprano a dormir pues a la mañana siguiente nuestra intención es poner rumbo al siguiente destino que es Ribadeo y la Playa de las Catedrales, como nos pilla de camino la idea  es comer en Ponferrrada en el restaurante la Fragata donde preparan el mejor pulpo a la gallega de la zona y por ello merece la pena hacer la parada.

Hoy es lunes 18, llegamos al restaurante sobre las 14:00 se nota que la mayoría de los clientes son trabajadores de la zona y algún turista como nosotros, después de comer seguimos camino hacia Ribadeo con la intención de encontrarnos con nuestros amigos Javi y Auri, llegamos sobre las 18:30 justo para dar un paseo por la playa y estirar las piernas.

A la mañana siguiente, martes 19  visitamos Ribadeo aparcamos las acs en un aparcamiento público que hay en el centro del pueblo y que es gratuito, también se puede aparcar en el mismo puerto sin problemas.

Damos un paseo por el pueblo y recorremos los principales monumentos que este tiene, en mi opinión lo mas bonito es el ayuntamiento y el  puerto.

Aprovechamos para comprar pescado fresco en el mercado a un buen precio, recorremos todas las calles del centro hasta llegar al puerto donde se divisan unas bonitas vistas.

Encontramos la oficina de turismo donde pedimos información sobre la Playa de las Catedrales, un lugar  que tenemos mucha ilusión por conocer por su gran belleza.

La playa de As Catedrais, cuyo nombre tradicional es playa de Augas Santas, está situada en la parroquia ribadense de A Devesa, es un Monumento Natural modelado por el mar que a lo largo del año, dos veces al día durante las bajamares, permite al visitante adentrarse en su especial obra, siempre en constante transformación.

Llegamos al aparcamiento público a media tarde, esta situado en las coordenadas O – 7º- ´9′-33” y N – 43º-33′-10”,  observamos gran cantidad  de coches, autobuses y acs, a pesar de que empieza a subir la marea y no se puede bajar a la playa  pues esta prohibido, decidimos dar un paseo por el exterior en bici y esperar a la mañana siguiente para la visita.

Pasamos la noche sin ningún problema, el sonido de las olas del mar nos acompañan en todo momento, es un lugar muy tranquilo.

Hoy es miércoles 20, un día de semana y me sorprende la gran cantidad de gente que a primera hora de la mañana hay en el lugar, autobuses enteros de personas de diferentes nacionalidades empiezan a llegar, como si de una peregrinación se tratara.

A la playa se accede a través de unas escaleras y justo en el comienzo de estas hay un punto de información donde se puede obtener el horario de la bajada y subida de la marea para así poder planificarte y hacer mejor el recorrido por la playa.

La historia de este monumento tuvo lugar miles de años atrás. Los movimientos tectónicos, las sucesivas fases de inundación por el mar y la retirada de éste, acompañada de la acción de los agentes erosivos terrestres, han configurado la singular planicie que hoy contemplamos desplomándose sobre el océano.

Dentro de este paisaje general, Augas Santas se convierte en un lugar verdaderamente original. La cualidad del conjunto rocoso, su fracturación y la disposición y orientación de los estratos ofrecen una particular debilidad frente a los constantes embates del mar, debilidad que se traduce en el propio modelado del acantilado.

Nuestros amigos que ya conocían este increíble lugar nos recomendaron que lo viéramos tanto con la marea baja como alta, pues así se aprecia la fuerza del mar sobre las rocas.

La marea empieza a bajar sobre las 11:45 de la mañana hasta las 18:00 de la tarde, ahora entiendo como la gente acude a primera hora ademas de que el sol esta fuera y apetece mas hacer la visita por la mañana que por la tarde, el paseo por la playa es muy agradable la arena es fina y la playa es muy grande. Durante el paseo voy observando como las rocas mas resistentes dispuestas en una llamativa sucesión de columnas, arcadas, laberintos y cavernas u “ollos” como se les denomina en el lugar, de considerable altura y profundidad.

A lo largo del paseo vamos cruzando por diferentes pasadizos y cuevas, admirando como el poder de la naturaleza ha construido este precioso monumento. Observamos diferentes brigadas de protección civil que velan por la seguridad de la gente, los cuales te avisan de los puntos mas peligrosos que hay para evitar bañarte.

Decidimos quedarnos a dormir en el mismo lugar que lo habíamos hecho la noche anterior, pues es un sitio muy tranquilo y con una gran belleza por su situación.

A la mañana siguiente, jueves 21, después del desayuno salimos dirección a Luarca, es un bonito y turístico pueblo pesquero asturiano que ofrece al viajero la visita al casco histórico, su playa y su puerto uno de los mas importantes de Asturias. Aparcamos en el mismo puerto, de donde iniciamos un tranquilo paseo.

Luarca es también conocido por el pueblo de origen de Severo Ochoa, en el pueblo pesquero lo mas habitual es ver a los pescadores faenar y llevar el género a la cofradía de pescadores.

Uno de los rincones mas llamativos de Luarca es su cementerio, que tiene unas espectaculares vistas a la mar. El puerto tiene un buen surtido de restaurantes, tiendas y algunas cetarias. En una de estas compramos un enorme buey de casi 2 kg y percebes.

Tras dar un paseo y recorrer la mayoría de calles de Luarca, regresamos a las acs para poner rumbo al siguiente pueblo Cudillero.

Llegamos a Cudillero después de comer, es una hermosa localidad de la costa asturiana que encandila a todos aquellos que quieren descubrir la esencia de los pueblos pesqueros. En Cudillero aparcamos también en el mismo puerto sin ningún problema.

Cudillero es un pequeño pueblo marinero de dos mil habitantes, que vive de la pesca principalmente, (y desde hace unos años del turismo) y que ha sido construido en la ladera de la montaña, lo que le hace único.

Sus casas, muchas de ellas colgantes, me llaman la atención por sus vivos y bonitos colores, recorrer sus calles es otra delicia, aunque dependiendo de donde se vaya, el camino se puede hacer duro porque hay que subir bastante, pero a un ritmo despacio y con calma, admirando las casas y sus monumentos, que hay muchos y interesantes, se hace llevadero.

Empieza a anochecer y los restaurantes de las plazas empiezan a colocar las mesas y sillas para las cenas, es muy típico tomar sidra natural escarceada, lo que mas toma la gente en los bares.

Decidimos pasar la noche en el aparcamiento del puerto, pues nos parece un lugar tranquilo y así lo hacemos.

A la mañana siguiente, viernes 22 continuamos por la costa para visitar los famosos Bufones de Prias, un lugar muy escondido y también hay que decir de difícil acceso.

Los Bufones son grietas y chimeneas abiertas en la costa y conectadas con simas marinas, por las que el agua del mar penetra a presión, formando surtidores de agua pulverizada visible desde el exterior y que pueden alcanzar mas de 20 metros de altura.

Si el mar esta en calma, los respiraderos de las cavidades subterráneas se limitan a expulsar el aire comprimido en las galerías por los golpes del oleaje.

Sin embargo en los días de fuerte marejada, los bufones se transforman en un espectáculo que produce la admiración. Entonces el agua y el aire apretados en aquellas angosturas subterráneas, escapan juntos por los resquicios de la adelgazada bóveda. La tierra se abre escupiendo al cielo trozos de mar con ensordecedor ruido y un ligero orbayu de sal riega los campos.

Los quejidos del Bramadorin, como se denomina localmente, se dejan oír a muchos kms y el suelo, desgastado ya por milenios del oleaje, amenaza por romperse definitivamente.

Tras pasar casi todo el día admirando el entorno y caminando por los distintos senderos de los acantilados seguimos rumbo a Oviedo.

Para visitar esta ciudad dejamos las acs aparacadas en un parking gratuito del extrarradio y utilizamos el tren, nuestro amigo Javi conoce bien la ciudad debido a su trabajo y nos hace de guía, comemos en un restaurante del centro comida típica, fabes y de segundo bacalao.

Por la tarde empezamos el paseo recorriendo los rincones mas emblemáticos de la ciudad, según me comentan oviedo fue la primera ciudad de España que tuvo calles peatonales.

Al final de cada calle es normal encontrarte con alguna figura o estatua que representa algún personaje histórico de la ciudad. Oviedo es una ciudad agradable de gente amable con el viajero, conserva la urbe diversos edificios de interés, excelentes tiendas de todo tipo, una magnifica gastronomía, etc…

El turista que quiera conocer el arte de la ciudad debe hacer necesariamente dos trayectos. El primero, acercarse a la zona vieja de la ciudad, al barrio que se corona con la catedral gótica, un edificio de notable interés.

En este viaje por el casco viejo se hallan otros puntos de cierto atractivo, la universidad, varios templos, algunos palacios, etc…

El otro recorrido de interés para los turistas es el del extrarradio, en el que se puede visitar los monumentos prerrománicos, Patrimonio de la Humanidad.

Nosotros visitamos el centro histórico formado como mas importante por la catedral, el monasterio de San Pelayo, la Iglesia de Santa Maria la Rela de la Corte, y cerca del ayuntamiento ovetense la iglesia de San Isidoro.

Dedicamos toda la tarde y primera hora de la noche en conocer lo mas turístico de esta ciudad, a las 20:00 regresamos a las acs, para ir a dormir a Gijón y conocerlo a la mañana siguiente.

Utilizamos el parking del rinconín  situado en las coordenadas N – 43º- 32′-51” y W – 5º-38′-11”, cuando llegamos observamos que hay muchas acs, pero como el parking es grande no tenemos problemas para llegar.

El lugar es idóneo para visitar la ciudad, ademas de estar ubicado en una zona de jardines junto al paseo marítimo y con acantilados que te permiten contemplar una bonita puesta de sol, desde el mismo parking sale una carril bici que conecta con el paseo marítimo, donde también hay otro carril bici que te lleva al centro de la ciudad.

Hoy es sábado 23 de Julio y se nota gran cantidad de gente por el paseo y en la playa, utilizamos las bicis para recorrer la ciudad, todo una gozada.

El barrio de cimadevilla (o cimavilla) es el barrio más emblemático de Gijón. Es el típico barrio marinero de pescadores en torno al cual se creo la ciudad, que se ha convertido en uno de los lugares más concurridos por el ambientillo de sus calles peatonales, arquitectura típica y la multitud de sidrerías (que aquí se llaman chigres), bares y restaurantes que tiene.

Se sitúa en la península de Santa Catalina, en la zona más alta de Gijon, enmarcada por el lado este por la playa de San Lorenzo, al oeste por el puerto deportivo, y al sur con la Plaza Mayor.

Ademas de lo gastronómico, también tiene edificios y lugares de interés, como el Museo Jovellanos (donde nació el ilustrado), las termas romanas, el palacio de los Valdés, un antiguo hospital de peregrinos, la Capilla de los Remedios, la torre del Reloj o el Palacio de Revillagigedo.

Aparcamos la bicis, y empezamos a pasear por las calles mas emblemáticas como son la Cuesta del Cholo, la Plaza Mayor, Campo Valdés, la Plaza de la Corrada o la calle del Rosario.

Dedicamos casi dos días en conocer esta ciudad, bañarnos en sus playas y descubrir sus preciada gastronomía, hoy es domingo 24 y nuestro objetivo es salir del aparcamiento del rinconín a las 18:00 hacia el Santuario de Covadonga para hacer una visita y a continuación subir a dormir a los Lagos de Covadonga.

Todos los años se celebran las fiestas del pastor el día 25 de Julio y dejan dormir en los aparcamientos de los Lagos situados estos en el Parque Nacional de Los Picos de Europa. Llegamos al Santuario de Covadonga y a pesar de ser las 19:00 de la tarde nos encontramos con mucha gente.

Tenemos suerte en el aparcamiento pues encontramos unos huecos donde cogían las acs perfectamente cerca de la iglesia, iniciamos un paseo por la zona donde lo mas destacado a mi parecer es el lugar donde se encuentra situado este bonito santuario.

El Valle de Covadonga se encuentra situado al Norte de los Picos de Europa, o sea entre estos y el mar Cantábrico.

Al recoger los vientos humanos procedentes del mar recoge una gran cantidad de humedad por cuyo motivo el valle es de un verde intenso, recubierto de praderas y bosques de hoja caduca.

El hecho de estar encajado entre altas montañas y el mar propicia la aparición de nieblas matutinas que se disuelven con el calor del sol.

La historia nos cuenta que el ejercito musulmán llego hasta estas tierras donde se habían refugiado un grupo  de hombres que se negaban a vivir subyugados por el guerrero invasor. Dicen que un puñado de montañeses y cristianos refugiados en estas montañas y capitaneados por Don Pelayo se enfrentarón al ejercito invasor enviado para aplastar la rebeldía de ese reducido grupo de astures.

Junto a la ermita y sobre una pequeña colina que preside el valle se alza el Santuario de Covadonga, construido con una vistosa piedra rojiza que contrasta con el verde de sus praderas y bosques.

Las tropas musulmanas que avanzaban por el Valle de Covadonga fueron atacadas desde las laderas y las alturas que denominan valle. En la cabecera de este y en la mitad de una roca vertical  hay una cueva donde dicen estaba refugiado Pelayo, desde allí ataco a las tropas enemigas derrotándolas.

En la cueva donde cuenta la leyenda que se refugio Don Pelayo hay una pequeña ermita que acoge a la Virgen de Covadonga, una cascada surge de dicha cueva y cae directamente en una gran poza.

A unos pocos kilometros más arriba del complejo de la básilica de Covadonga, a 1100 metros de altitud, se encuentran dos lagos de origen glaciar; el Enol y mas arriba el Ercina, ambos bellisimos.

El Lago Enol es el primero que uno se encuentra subiendo desde Covadonga, tiene una profundidad de 24 metros, ascendiendo unos pocos metros mas uno se topa con el Lago Ercina, algo más extenso y con más vegetación que el Enol pero mucho menos profundo.

Actualmente se puede acceder a los lagos en coche en temporada baja. Pero en época estival esta prohibido y sobre todo pernoctar, por ello se ha puesto en funcionamiento unos autobuses lanzadera que pueden subir al visitante a los lagos cómodamente.

Nosotros subimos hoy domingo 24 por que mañana lunes es la fiesta del pastor y dejan dormir en los aparcamientos situados alrededor de los lagos, una verdadera maravilla poder hacer aquí noche.

Los actos comienzan por la mañana, después de la misa en la Capilla del Buen Pastor, se reúnen la corporación y el consejo de Pastores para repartirse los pastos de las montañas de la forma mas equitativa.

A continuación se van realizando las siguientes pruebas, como es la carrera alpina que  consiste en subir corriendo a un pico llamado la Porra de Enol, la carrera de caballos, tiro de cuerda por equipos.

Paralelamente, grupos de coros y danzas amenizan el evento, y se concursa al mismo tiempo en piezas inigualables de artesanía pastoril.

Pasamos toda la mañana viviendo estas fiesta populares en medio de un escenario inigualable de naturaleza al aire libre en estado puro.

Se acerca la hora de comer y regresamos a las acs, las tenemos aparcadas a unos 2 km de donde se celebran las actividades, después de comer hacemos dos grupos unos se quedan echando una siesta y otros nos vamos a visitar el centro de interpretación de la naturaleza, donde explican la fauna y flora que habitan en el parque.

Por la tarde nos bajamos a visitar Cangas de Onis con la idea de pernoctar en su área de acs, según tenemos entendido tiene una capacidad para 16 acs, pero cual es nuestra sorpresa que solo hay 4 plazas, por lo que tenemos que aparcar fuera de las señales del parking para acs.

Damos un paseo por el pueblo, en el que enseguida nos damos cuenta que es bastante turístico, nos encontramos mucha gente en la calle.

Uno de los monumentos mas importantes de Cangas de Onis es su Puente Romano del siglo XIII icono de la ciudad y sobre el que pende la Cruz de la Victoria, emblema del Principado de Asturias.

El casco urbano esta salpicado de Casonas-Palacios siendo la mas antigua de estas la de Soto Cortés del siglo XVI.

En la parte alta de la localidad, el barrio de Cangas de Arriba o San Antonio, con sabor popular, se encuentran el robledal y Capilla de San Antonio y la antigua iglesia parroquial del siglo XIV-XVIII hoy abierta al público como Aula del Reino de Asturias.

Hoy es martes 26 y decidimos salir después de comer dirección a Llanes un pueblo también recomendado por nuestros amigos por su gran atractivo.

En Llanes no tenemos información de donde se puede aparcar para la visita del pueblo, así que optamos por una urbanización de las afueras con calles anchas y en frente de un jardín las coordenadas son O – 4º-45′-54” y N – 43º-25′-26”, desde aquí al centro hay tan solo 15 mnt andando.

El olor del mar y su brisa nos dan la bienvenida al entrar en la villa y nos recuerdan que pisamos un puerto ballenero y siempre muy pesquero. Desde lo alto del Paseo de San Pedro siglo (XIX) al arenal de El Sablón, desde los cañones del fuerte marino a la rula, o desde el faro y el tendedero de redes hasta Puerto Chico, bordeamos la costa contemplando el puerto de Llanes, vivo y moderno sin olvidar su pasado, como bien cuentan los Cubos de la Memoria, obra maestra de Ibarrola y el Aula del Mar.

El casco antiguo, declarado conjunto histórico-artístico, desborda su sabor medieval desde que se divisa el torreón y sus murallas del siglo XIII.

Paseamos por sus calles las mas antiguas todavía empedradas y pronto nos encontramos con la Basílica románico-gótica de Santa Maria del Conceyu junto a numerosos palacios y casonas que la rodean.

Tras dedicar un día prácticamente en conocer esta localidad, decidimos salir hoy miercoles 27 por la tarde hacia Potes con el fin de llegar a última hora de la tarde y así no tener problemas en el aparcamiento, ya que durante el día suelen estar abarrotados de gente que va a conocer el pueblo y también a hacer senderismo.

Llegamos al aparcamiento a las 19:00 es muy grande aunque las mayorías de las plazas tienen las dimensiones para coches enseguida encontramos dos huecos grandes para nuestras acs.

Nos encontramos en las coordenadas O – 4º-37′-31” y N – 43º-9′-16”, después de aparcar nos damos un paseo y pronto me doy cuenta de que Potes es otra localidad que rebosa de historia, monumentos artísticos, casonas solariegas, torres y barrios donde aun se conserva el tipismo tradicional.

En el centro de la villa se encuentra la Torre del Infantado, construida en época medieval, símbolo de las luchas por el poder en familias nobiliarias y reducto inexpugnable en épocas de guerra. En la actualidad es la sede del ayuntamiento.

Paseamos por sus calles mas antiguas y nos fijamos en las viejas casonas con escudos, de la calle San Marcial llegando hasta la calle Jesus de Monasterio donde una placa en el muro del edificio nos dice que allí nació el genial violinista leboniego, Jesus de Monasterio.

Pronto nos vamos a la cama pues mañana a primera hora queremos visitar Fuente Dé.

Hoy es jueves 28 salimos de Potes con dirección a Fuente Dé a las 8:30 ya que nos informaron que es mejor madrugar para coger el teleférico a primera hora de la mañana por las colas que se llegan a formar, ademas nuestra intención es hacer una ruta senderista después de la subida en el teleférico.

Fuente Dé, esta rodeada de elevadas cordilleras entre las que destacan los Picos de Europa, con altitudes de más de 2600 metros, que imprimen todo su carácter sobrecogedor al paisaje, y dan nombre al espléndido Parque Nacional del que forma parte.

Fuente Dé es uno de los lugares más emblemáticos y turísticos de Cantabria, lugar donde nace el río Deva, al pie mismo de los Picos de Europa. Cuenta también como gran atractivo con su  teleférico que salva los 753 metros de desnivel que hay entre la estación de partida de Fuente Dé a (1847 metros) en pocos minutos.

El teleférico funciona aproximadamente  de 9 a 21 en verano y de 10 a 18 el resto del año. Si idílico es el paisaje de Fuente Dé , indescriptible es la belleza del paisaje del paraje natural que encontramos una vez hayamos realizado el ascenso en el teleférico.

Después de llegar arriba damos un paseo por las instalaciones de la estación donde hay un par de restaurantes y unos aseos públicos, la mayoría de la gente hace recorridos pequeños marcados por la zona.

Nosotros iniciamos una ruta senderista a través del recorrido marcado que nos llevara de nuevo al punto de partida que es donde tenemos aparcada las acs en el parking gratuito de la estación del teleférico.

Se trata de los puertos de Aliva, bastas praderas en el corazón de los Picos de Europa a 1500 metros de altura y a las que solo se puede acceder mediante el teleférico o desde Espinama (localidad cercana a Fuente Dé) a través de una empinada pista de 8 km que solo se puede recorrer a pie o en todo terreno.

El lugar mas fotografiado es el mirador, un autentico balcón que da al vacío y desde el que se domina una panorámica irrepetible.

Terminamos el senderismo a las 15:00, su duración ha sido de 3 horas y 20 minutos, llegamos a las acs con ganas de una buena ducha y de quitarnos las botas, hoy es un día de fuerte calor con lo que decidimos comer debajo de las sombrillas junto a las acs, en el aparcamiento hay varias mesas de picnic por lo que nos apropiamos de una durante la comida.

Después de comer y una larga tertulia planificamos el siguiente destino que es la visita a Caín para hacer la ruta senderista del Río Cares, decidimos salir a última hora de la tarde para llegar a Posada de Valdeón sobre las 10 de la noche para evitar encontrarnos coches de frente pues la carretera es muy estrecha hasta llegar a Caín.

Una vez en Posada de Valdeón seguimos la carretera cordiñanes, pasada esta aldea encontramos el Mirador del Tombo, con una escultura de la más emblemática especie de los Picos, el rebeco. La carretera sigue paralela al Río Cares, y poco después, pasando el chorco de los Lobos, atravesamos la majada de la Corona, para llegar al pueblo de Caín.

Seguir el curso del Río Cares en sus tramos altos supone adentrarse en una garganta calcárea de auténtico vértigo que tiene su inicio en el municipio de Cabrales. La naturaleza expone aquí su belleza más recóndita. Surcada por una senda inverosímil, las laderas más verticales de los Picos de Europa quedan así al alcance de cualquier mortal, asequibles y cercanas para el disfrute humano de la montaña y sus desfiladeros.

La senda que recorre la garganta del Río Cares es la ruta de senderismo más espectacular y conocida del Principado de Asturias. Sin duda alguna es la más recorrida de todos los Picos de Europa y, según sostienen numerosas estadísticas, se trata también de la ruta de montaña más transitada de España; es un potente imán de los amantes de la naturaleza de todo el mundo; equipara su espectacularidad y belleza a la facilidad de su recorrida y en los últimos tiempos se han centralizado más de 200. 000 senderistas por año.

La primera tranvesía del Cares la realizarón los montañeros ingleses Abel Chapman y Walter J. Bruck, junto con el Marqués de Villaviciosa , Pedro Pidal (primero también en subir a la cima del Naranjo de Bulnes), la populararización de la ruta no llegaría hasta bien entrado este siglo y después de determinadas obras que habilitaron la senda para el tránsito de cualquier persona.

Actualmente es uno de los puntos cardinales de los Picos de Europa para cualquier amante de la montaña. Se conoce también como la Garganta Divina, dada su espectacularidad, y ofrece a sus caminantes imágenes privilegiadas a lo largo de 12 km que marcan la división entre el Macizo Occidental de los Picos, o del Cornión, y el Macizo Central o de los Urrieles.

Utilizamos uno de los prados privados para aparcar, la entrada es un poco estrecha pues esta pensado para coches y no acs, pero haciendo unas pocas maniobras entramos sin problemas, nos cuesta 6 € el día a cada ac.

El recorrido se puede hacer desde Poncebos hasta Caín o al revés desde Caín a Pocebos, nosotros lo hacemos desde Caín, pues nos recomiendan hacerlo así por ser la parte más bonita del recorrido.

Después del puente sobre la presa, una vez pasado Caín, la senda se estrecha, pues las paredes de los dos macizos forman ya la verdadera garganta. Sigue el camino y dejamos atrás la pequeña majada de culiembro, donde el canal que lleva su nombre, y en fuerte ascensión nos deja muy por encima, en las majadas de Ostón, en el macizo de Cornión.

La senda sigue bordeando el río, y después de una ligera subida nos acerca ya al final de la ruta en Pocebos.

Son 12 km de ida y otros 12 km de vuelta que se puede hacer entre 3 o 4 horas en un sentido y un tiempo similar en el regreso.

Dedicamos todo el día en hacer senderismo, conocer  Caín y su entorno, hoy es viernes 29, se acaban los días de vacaciones con los que disponiamos, así que a última hora de la tarde decidimos partir hacia León para dormir en el área de acs.

Llegamos al anochecer al área la que estaba totalmente ocupada y aparacamos fuera de la zona reservada, a la mañana siguiente sabado 30 damos un paseo por León sus principales calles y dedicamos todo el día en la visita.

El domingo 31 a primera hora de la mañana salimos de León dirección a Murcia, se nos acabaron las vacaciones y volvemos a casa con la ilusión de que en breve tenemos otros 15 días para hacer otro viaje.

Hoy es viernes 20 de mayo, salida de Murcia a las 8:00 dirección a las Rozas de Madrid para encontrarme con mis amigos Jesus y Ángeles, el punto de encuentro es en su casa a las 13:00 la distancia que separa el trayecto es de 414 km. En la Roda hago una parada con el fin de comprar los famosos dulces típicos de la zona los miguelitos y ya de paso aprovecho para almorzar.

Recogemos a Ángeles del trabajo y ponemos rumbo a León donde nos esperan Pedro y Carmen en Marne donde tienen guardada la autocaravana (ac) y desde aquí empezaremos un bonito recorrido por los Picos de Europa, que quedan situados entre Asturias y León.

Tras pasar por el pueblo de Boñar y hacer parada para comprar nos dirigimos hacia el lugar de pernocta el puerto de San Isidro una estación de esquí situada en las coordenadas O – 5º, 22′, 41”  N – 43º, 2′, 53”.

La intención es dormir en este lugar para realizar un recorrido senderista muy atractivo de la zona.

Después de un buena cena y un rato de tertulia nos vamos a la cama, pues mañana nos espera una buena caminata y pensamos que cuanto mas descansados estemos mejor.

El sendero parte del aparcamiento de la estación de esqui de Cebolledo en el Puerto de San Isidro, contemplando una “U” invertida que forma la estación, tenemos al frente cerrándolos la vista el pico mas alto del circo de Cebolledo, que con sus 2.150 m es el pico de las agujas.

Al empezar el camino nos vamos encontrando con manadas de caballos salvajes en grupos de ocho o doce, me llama la tención la gran cantidad de crías que hay, pues es muy bonito ver las yeguas con sus potros jugueteando por la montaña.

A la izquierda observo una alargada sierra llamada Sierra de Sentiles, mientras que a la derecha me queda el primer objetivo del día, el Pico Toneo de 2.094 m, que comparte límite entre Asturias y León.

Tras una hora de recorrido nos encontramos con un precioso lago, llamado Lago Ausente el cual esta bien dotado de agua cristalina, síntoma que el invierno ha sido lluvioso y de fuertes nevadas.

Hacemos una parada para tomar una fruta y recrearnos un rato en este bonito paisaje.

Seguimos la ascensión por la cara sur de la cumbre, tratando de ganar la collada oeste de la crestería (1.966 m), entre la cumbre del pico que me queda a la derecha y una cota de 2.038 m que dejaremos a la izquierda, por la que pasaremos una vez realizado el Pico Toneo en el recorrido hacia el Agujas.

Desde el lago se asciende un poco por el suereste y se gana facilmente el pico Ausente con una altitud de 2046 m.

El sendero no es fácil identificarlo, pues hay tramos en el que se pierde debido a la gran cantidad de vegetación de tipo matorral y monte bajo que en primavera inundan estas montañas.

A medida que voy ascendiendo las vistas son cada vez mas espectaculares, pues para donde gires la cabeza tienes sensación de estar viendo una postal.

Lo mejor de estas cumbres es la extraordinaria contemplación del Lago Ausente, en la vertiente norte de las mismas, con la de sus siluetas en el gigantesco espejo de sus aguas, en días claros.

A medida que nos acercamos a la cumbre la ascensión se hace cada vez mas difícil pues en este trayecto la montaña es muy escarpada y inclinada, durante el trayecto nos vamos encontrando con mas montañeros de la zona haciendo el sendero.

Nos encontramos con numerosos neveros que adornan la montaña con esas manchas blancas, es curioso que en este mes de mayo todavía se encuentre nieve, según me cuentan algunas personas con las que me voy encontrando por el sendero que hay zonas donde los neveros duran de un año para otro, la nieve nunca desaparece.

Estos neveros aparecen o existen gracias a inviernos donde han caido fuertes nevadas y a las umbrias que hay que las montañas.

La Peña Agujas no es afilada en su parte superior como podría indicar el nombre, sino todo lo contrario; su cumbre es amplia y llana, semejando a una gran terraza desde que la se contempla muy bien todo el Puerto de Vegarada y el valle de Sentiles o Circo de Requejines.

Tras alcanzar el primer objetivo hacemos una parada de aproximadamente 30 minutos para comer y descansar, donde nuestros principales comentarios son del lugar donde nos encontramos y también por donde empieza y sigue el siguiente trayecto del sendero pues no esta muy bien indicado .

Desde la cumbre de este pico, contemplamos buena parte de la Cordillera Cantábrica, con las vertientes asturiana y leonesa, la práctica totalidad del Puerto de San Isidro y la Estación de Esqui de Cebolledo, el Macizo del Manpodre, Ten y Pileñes, y prácticamente todos los Picos de Europa.

Empezamos el descenso para regresar a las acs, pues allí nos esperan Carmen y Ángeles para comer, son las 14:30 y hemos quedado con ellas para comer.

El lugar para comer donde nos encontramos no nos gusta así que después de quitarnos las botas y una buena ducha nos vamos a otro lugar que mis amigos conocen para comer mas cómodos y con otras vistas.                                                                               

Nos dirigimos a una zona de picnic que hay situada a unos 15 km, hay una fuente con agua y muchas mesas para comer y ademas esta en un lugar llano y bonito.

El menú es varias ensaladas y después chuletas de cordero a la plancha, colocamos dos planchas sobre unas de las mesas y conectamos los generadores de corriente, mientras se van haciendo las chuletas vamos tomando el aperitivo, la verdad es que nos encontramos con bastante hambre pues el senderismo nos ha dejado con pocas energías.

Después de la comida y una amena tertulia decidimos seguir el la hoja de ruta, el próximo destino es llegar al Santuario Nuestra Señora de la Velilla, que se encuentra situada a unos 28 km de donde nos encontramos.

Llegamos al lugar a las 21:00 después de una conducción relajada contemplando los paisajes y pueblecitos que nos vamos encontrando por nuestro paso. El Santuario se encuentra situado en las coordenadas O – 5º, 2′ , 26” y N – 42º, 50′ , 6′.

En el siglo XVI, se construyó un santuario pequeño y humilde, donde los peregrinos acudían a venerar a la Virgen de la Velilla, esta virgen era muy conocida y famosa debido a sus muchos milagros y favores, por lo cual recibia cuantiosos donativos y limosnas.

Esto hizo que el obispo nombrara un sacerdote administrador de la Ermita.

Hacia 1600 surgio el proyecto de levantar un templo más grande y suntuoso.

Hoy es domigo 22 de mayo, después de desayunar dedicamos la mañana a dar un paseo por este bonito paraje, visitamos el santuario aunque no podemos entrar por que esta cerrado, por lo que paseamos por sus inmediaciones. Después de sacar fotos decidimos seguir rumbo al río Esla para comer y también hacer una ruta en bici de montaña, así que

salimos hacia el río sobre las 11:00.

Llegamos a un lugar habilitado con mesas de picnic, pues se trata de una especie de área recreativa con un aparcamiento amplio.

Hacemos dos grupos unos vamos dando un paseo por la orilla del río y otros deciden coger las bicis.

Después de un par de horas aproximadamente regresamos a las acs para preparar la comida.

Al terminar de comer tras una breve tertulia Jesus y Ángeles se marchan a Madrid el motivo es que Ángeles tiene que trabajar mañana lunes y desde donde nos encontramos hasta su casa hay casi cuatro horas.

Pedro, Carmen y yo nos quedamos haciendo una especie de siesta hasta las seis de la tarde donde después regresamos a Marne donde ellos dejaran la ac, pues también trabajan el lunes, despues de dejar la ac, nos dirigimos al área de acs de León situada en la avenida del peregrino coordenadas O – 5º, 35′, 7” y N – 42º, 36′, 17”.

Cuando llego al área observo que esta totalmente ocupada por lo que tengo que aparcar la ac en la zona de coches, el parking es muy grande y tranquilo por lo que no hay ningún problema. Me despido de mis amigos hasta el día siguiente y a continuación tras una ducha me doy un paseo y aprovechar un poco la ultima hora de la tarde.

El área esta muy cerca del Convento de San Marcos a unos 500 mts. Este monumento es una antigua casa primada de la Orden de Caballería de Santiago, la monumental fachada plateresca que hoy preside el edificio se levantó en el siglo XVI.

Hoy en día es un hotel de lujo cuyo interior asemeja a un museo por los tapices, bargueños, alfombras, cuadros y relojes que adornan sus dependencias.

En frente de su magnifica fachada hay un jardín con bancos y toda esta zona es peatonal, durante un rato sentado observo como la gente no para de pasear de un lado hacia otro, pues parece un lugar donde sirve de encuentro.

A escasos metros y enfrente de la fachada de San Marcos hay una estatua de Santiago Apostol, sentado mirando hacia la fachada de este, se trata de un símbolo para todos los peregrinos que por esta ciudad pasan haciendo el camino hacia Santiago de Compostela.

Tras dar un paseo por esta zona, me dirijo hacia el centro donde se encuentran la catedral y el barrio húmedo, situado a unos 15 minutos del área de acs. Esta ciudad no es muy grande se puede recorrer perfectamente andando a través de sus cómodas calles, algunas de ellas peatonales.

La ciudad de León fue fundada sobre lo que fue el campamento militar romano de la Legión VII “Gemina” en Hispania, a orilla del río Bernesga, León es un enclave milenario por el que pasaron las invasiones bárbaras y musulmana y en el que surgieron la monarquia y los clanes nobiliarios del noroeste español a partir del siglo X.

Después de un paseo donde observo el lugar muy animado por la gente, regreso a la ac para cenar y descansar, la visita a la catedral merece la pena hacerla de día y si es posible con un sol potente.

El motivo de visitar la catedral con sol es para disfrutar mas en su interior debido a los 1800 metros cuadrados de vidrieras de origen medieval que dan paso a la luz por entre los altos muros de este templo construido entre los siglos XII y XIV.

Es conocida como la auténtica joya española del gótico clásico, con pórtico central encuadrado entre dos esbeltas torres de aguja y un extraordinario rosetón.

La entrada es gratuita y es normal ver en su interior a peregrinos de todo el mundo que hacen parada en este lugar para descansar y para admirar su belleza.

Otro monumento importante en esta ciudad es la Colegiata de San Isidoro, un magnifico monumento de estilo románico primitivo. El Museo guarda una una colección de antiquísimos manuscritos. Al fondo del edificio se halla el Panteón de los Reyes de León, con bóvedas decoradas a base de pinturas del siglo XII.

Hoy es martes 24 y la intención de hoy es conocer Astorga, la distancia de esta y el área de acs es de aproximadamente 45 km, utilizo el parking publico que hay situado en las coordenas O – 6º, 3′, 11” y N – 42º, 27′, 25”.

Este parking esta justo al lado de las murallas y en un bonito jardín, desde aquí se accede a la catedral y conjunto histórico en apenas 5 minutos andando.

El monumento mas bonito de esta ciudad a mi parecer es el Palacio Episcopal. Tras el incendio del edificio medieval destinado a residencia episcopal en el año 1886, el Obispo Juan Bautista Grau Vallespinós contrató al arquitecto y paisano Antonio Gaudí para la elaboración del actual palacio.

Pese a la función inicial de residencia episcopal, nunca ha tenido tal uso y en el año 1963 se convierte en Museo de los Caminos.

Seguimos paseando por la ciudad y nos adentramos en el casco antiguo pronto me doy cuenta de los dulces típicos de Astorga los famosos mantecados ya que en todas sus confiterías y tiendas los ofrecen, así como también otro plato conocido y típico es el cocido maragato.

Llegamos a la Plaza Mayor, la cual, pese a no estar cerrada, mantiene la configuración habitual de las plazas españolas: los soportales rodeándola y cubriendo las tiendas y el Consistorio en el lado predominante.

Este edificio fue construido ante la necesidad de los regidores de tener un lugar de reunión en la plaza principal de la ciudad y abandonar la primitiva de San Bartolomé.

Las obras comenzaron en 1683 bajo la dirección de Francisco de la Lastra para ser terminadas en el siglo XVIII.

En la parte superior, hay dos maragatos autónomos, tradicionalmente conocidos como Juan Zancuda y Colasa dan las horas. Fue contratada su elaboración a Bernardo Franco en 1748.

Volvemos a la ac, para seguir camino hasta Ponferrada para ello cogemos un camino rural por el que discurren los peregrinos haciendo el camino hacia Santiago.

Todos los peregrinos se paran en frente de la Cruz de Hierro, un largo poste de 5 mts, originalmente de roble, con una pequeña cruz de hierro en la punta. Cada peregrino pone una piedra a sus pies, creando un montículo en forma de pirámide.

Se dice que se tiene que traer una piedra del propio lugar de origen y arrojarla a la Cruz de Hierro para librarse de las cargas y culpas que se haya venido cargando durante la vida. La piedra tiene que ser tan grande como los propios pecados.

La Cruz esta situada en un bonito lugar donde existe una pequeña iglesia o ermita, este lugar sirve para descanso de los peregrinos y meditación, también hay aparcamientos señalizados las coordenadas son O – 6º, 21′, 42” y N – 42º, 29′, 19”.

Después de recrearnos un par de horas en este paraje decidimos continuar hacia Ponferrada, al llegar buscamos el parking que hay justo enfrente del albergue de los peregrinos, situado en las coordenadas O – 6º, 35′ , 0” y N – 42º, 32′, 38”.

El parking es gratuito y esta situado a escasos 10 mnt del casco antiguo, al llegar vemos tres acs mas.

El promontorio donde se asienta el Castillo albergó primero un castro cuyos habitantes poblaron este territorio en la Edad del Hierro. Con el auge de las peregrinaciones a Santiago, el rey de León, Fernando II, construye en ese lugar una cerca de arcilla y canto a comienzos del siglo XII, origen del posterior castillo.

La villa es donada a los Templarios, que recrecen esta cerca y se asientan en su interior con una pequeña encomienda de carácter agrícola y militar.

La Noche Templaria es una fiesta de verano que conmemora el origen jacobeo de Ponferrada, de su puente peregrino y de los caballeros templarios que les protegían en su camino a compostela. Los templarios reviven el mito de la custodia del Arca de la Alianza y el Grial, desde un castillo donde se guardan los secretos más hermosos de nuestra identidad.

Hace más de dos mil quinientos años se documenta en Ponferrada un primer asentamiento castreño situado bajo los muros del castillo de los Templarios, aunque la villa actual  nace a finales del siglo XI, con motivo de la construcción de un puente para facilitar el paso de los peregrinos a Santiago de Compostela.

Ponferrada alberga una serie de museos que bien merecen su visita como es el caso del Museo del Bierzo, Museo de las Cofradías de Semana Santa, Museo del Ferrocarril y el Museo de la Radio Luis del Olmo.

El Museo del Bierzo narra la historia de la Comarca del Bierzo, desde la Prehistoria hasta el siglo XX. A través de una rica cultura material, conoceremos los aspectos más destacados de nuestro patrimonio: la cultura castreña, la minería romana, el eremitismo y la huella del Camino de Santiago.

A lo largo de la Edad Media, los reyes leones concederán a Ponferrada los fueros y la repoblarán, constituyéndose como importante burgo a finales del siglo XV, bajo los auspicios de Pedro Álvarez Osorio, conde de Lemos.

La cerca medieval conserva su huella en la puerta del Reloj, sobre cuyo arco se construyó una torre con reloj y campana.

La villa se amplía entre los siglos XVI y XVIII, dejando notables muestras de la arquitectura de esa época en las estrechas calles de su casco antiguo: el convento de las Concepciones, la Real Cárcel, el Ayuntamiento y un buen número de casonas blasonadas, algunas de las cuales configuran sus dos extraordinarias plazas porticadas, la del Ayuntamiento y la de la Encina.

La basílica de La Encina, construida en los siglos XVI y XVIII, guarda en su interior la Virgen de la Encina, patrona de la comarca del Bierzo.

Paseamos por sus calles encontrándonos en todas ellas con peregrinos de diferentes edades y nacionalidades, pues no cabe duda de que es una ciudad de paso del peregrino donde estos aprovechan para conocerla por el gran interés que muestra y cautiva.

Seguimos destino hacia un lugar increíble por su belleza, para mi como si de un cuento de adas se tratara, El Palacio de Canedo.

Situado a unos 40 km de Ponferrada,  en las coordenadas O – 6º, 42′, 17” y N – 42º, 38′, 41”,  un lugar que recomiendo visitar por su historia, entorno y por que te trasmite paz y volver a un tiempo pasado donde todo era mas sensible y natural.

Canedo es hoy un sueño que se palpa con los ojos, se abraza con el paladar y se aloja imborrable en el recuerdo.

Quien eligió este lugar antaño echó raíces en un privilegio y quien levantó esta casa tuvo que se a la fuerza un soñador, un clavado de amores a estas tierras y hondonadas que los montes abrigan para proteger su exuberancia.

Dos hombres soñaron esta mansión: el que la levantó hace casi tres siglos y quien volvió a soñar desde su abandono porque comprendió que estos muros estaban hechos para resucitar y sus tierras esperando ser de nuevo labradas.

Hacemos una visita por todo el palacio, sus principales viñedos, las bodegas donde se elabora el vino y la donde se hacen las conservas, con la suerte de ver en vivo y en directo como cuatro mujeres hacen conserva de higos de forma artesanal y ecológica.

Tomamos un café en una de sus terrazas con vistas espectaculares a los viñedos y montañas.

Pienso que no encuentre otro lugar en el mundo donde el viejo retrete de un palacio hidalgo se haya respetado en sus funciones y emplazado para que, situado en pura balconada y mirador, ofrezca a quien se sienta en su trono una panorámica espectacular en la que cabe un paraíso gigante de verdes montes de roble y pinares, viñas de esplendor, montañas lejanas de cumbres nevadas y un cielo total que tiñe cada perfil y sombra de este asombro.

En mi opinión termino describiéndolo como un lujo de reyes.

Aqui termina mi viaje por estas tierras de peregrinos y rincones con historia que hoy en día son una joya de incalculable valor. Regreso a Murcia hoy jueves 26 de mayo pues mañana me toca trabajar, sin ningún contratiempo y pensando ¿ donde sera el próximo destino ?.