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La Ciudad de Águilas disfruta de actividad constante todo el año, gracias a su situación geografica es visitada turisticamente en cualquier época del año. Siendo su fiesta mas popular los famosos Carnavales de Águilas.

Águilas es una ciudad abierta al Mediterráneo; un mar que ha sido a lo largo de su historia, la verdadera razón de ser de esta población.

Casi todo el patrimonio histórico tiene vinculación especial con su costa, ya que a través de ella llegaban las ideas, la economía y los peligros.

Águilas nació, como ciudad moderna, del pensamiento ilustrado de Carlos III y sus ministros Aranda y Floridablanca. En aquella época, Lorca buscaba un puerto donde se diera salida a los productos hortofructicolas que producia su vega, por lo que Águilas constituía la salida natural de toda la comarca, en 1785, y así Águilas nació como ciudad portuaria, de trazado rectilinio, buscando la comodidad y la eficacia ilustrada.

Los Carnavales de Águilas suelen ser los dos últimos fines de semana de Febrero, decidimos vivir estas fiestas tan divertidas acompañadas de buen tiempo y aprovechando que se organiza una mini kedada donde asisten varios compañeros de afición.

Salimos hoy viernes dia 24 de casa a las 17:00 y llegamos al lugar del aparcamiento situado en las coordenas N – 37º-24′-34” y W – 1º-34′-33”, se encuentra justo al lado de la estación de autobuses.

Damos una vuelta por el paseo maritimo y nos acercamos al Pico y mirador de L’ Aguilica, la naturaleza tuvo a bien regalar a Águilas esta magnifica escultura de piedra.

Con arrogancia se hiergue dominando toda la bahía de levante. Fruto de la erosión del mar y del viento, se asemeja al pico de un águila sobresaliendo del mar. Desde su mirador se contempla una bella panorámica de la ciudad.

Empieza a caer la noche y a bajar la temperatura lo que hace que regresemos a la autocaravana (ac), en poco mas de 3 horas han llegado unas 12 acs mas, hay sitío de sobra pues el solar es de grande como un campo de futbol.

Es Sabado y después del desayuno emprendemos un paseo para conocer los lugares mas emblemáticos de esta ciudad, nos dirigimos a la Isla del Fraile, es una pequeña isla con una interesante y muy antigua historia.

El lugar donde nos encontramos para disfrutar de estas vistas es el Hornillo, la isla fué habitada desde época romana, quedan en ella restos de esta época y ruinas de principios del siglo XX. Se han encontrado allí ánforas y platos del siglo IV.

Tambien se cuenta que la isla fué productora del licor “Garum”, que fué muy preciado en la antiguedad. Esta situada a dos millas de la ciudad, en la bahia del hornillo.

Seguimos paseando bordeando la costa y pronto nos encontramos con otro emblemático y histórico monumento de Águilas el Embarcadero del Hornillo.

Antiguo cargadero de mineral, construido por la compañia británica de ferrocarriles del sureste, a finales del siglo XIX.

Este embarcadero se inaguro en 1.903 con un sistema revolucionario para la época de carga y descarga de mineral (principalmente férrico), semejante a los ya existentes en Huelva y Bilbao.

Actualmente no esta en funcionamiento y ha sido declarado recientemente Monumento Histórico.

Nos detenemos unos minutos en este lugar para contemplar las magnificas vistas que nos ofrece un lugar donde se respira paz y tranquilidad en el que el único sonido que me llega es el de las olas rompiendo contra el muro de hormigón que sujeta el embarcadero.

Volvemos al paseo maritimo y dejamos atras la Bahía del Hornillo para dirigirnos hacia el famoso Castillo de San de Águilas, pero antes atravesamos el Puerto.

El Puerto de Águilas finalizo sus obras en el año 1.884 y a partir de ese momento empezó el resurgimiento comercial de Águilas, se embarcan minerales, minerales de plomo y esparto la mayoría procedentes de Granada, Jaen, Almeria y Murcia.

Entre las mercancias recibidas se encontraba el carbón de Inglaterra, cementos de Cataluña, Escocia y Norte de Africa.

El Puerto pesquero posee la flota más importante de la Región de Murcia, es interesante observar la subasta y venta de pescado que tiene lugar en la lonja junto al puerto en los días laborales.

Pronto llegamos a las calles que conducen la subida al Castillo, la historia de la ciudad va intimamente ligada a la del Castillo, hasta el punto de que la nueva población se funda cuando realmente está habitada la fortificación a mediados del siglo XVIII.

La fortificación consta de tres cuerpos bien diferenciados, siendo el más importante el Fuerte de San Juan, situado a poniente, que tiene patio central interior, terraza para la artillería, primer piso con habitaciones para alojamiento y cocina, una planta sotano destinada a almacen, polvorín y calabozo. La comunicación entre las tres alturas se realiza mediante una escalera de caracol.

Tenemos la mala suerte de llegar cuando solo quedaban 10 minutos para el cierre de mediodia y solo nos da tiempo a ver el cuerpo del Fuerte de San Juan. Así pues nos queda pendiente para otra visita a la ciudad, pero nos ha mericido la pena ya que desde arriba se contempla una maravillosa vista panorámica de la ciudad y sus alrededores.

Volvemos al aparcamiento con la intención de coger la ac y salir a comer fuera a alguna playa y regresar por la tarde para ver los desfiles que empiezan a las 17:30.

Decidimos partir hacia la Torre de Cope y disfrutar de una comida en la playa y al lado de esta Torre llena de historia.

La Torre de Cope se encuentra situada a tan solo 9 kmt del centro de Águilas, fué restaurada sobre ruinas del siglo XVI, torre de vigia y defensa destruida y reconstruida numerosas veces a lo largo de la historia.

Testigo mudo de multiple de batallas en el mar; sufrio el acoso insistente de los corsarios norteafricanos. Esta situada en la Bahía de Cope y se puede subir a todas sus plantas incluso terraza sin problemas.

El tiempo pasa rapido y antes de darnos cuenta son las 17:00, así que nos damos un ducha y regresamos al aparcamiento con las demas acs, después de aparcar nos vamos a ver el desfile de carnavales, el lugar que eligimos para verlo es cerca de la Plaza de España.

Las Fiestas de Carnavales declaradas de Interes Turistico Nacional desde 1.997, tienen lugar antes de la cuaresma (entre Febrero y Marzo).

Los carnavales son fiestas tradicionales que han ido pasando de generación en generación durante siglos. Estas fiestas, de profundas raices antropológicas, se remontan a época romana y empezarón a celebrarse en de Momo, dios de la risa y de la burla.

En difinitiva, las Fiestas de Carnavales simbolizan las fiestas de regeneración de año nuevo y de triunfo de la primavera; pero con los años perdierón ese matiz pagano, para convertirse en una fiesta popular; en la que el pueblo es el auténtico protagonista.

Nos encontramos con nuestros amigos de Granada Manolo y Juani que habian llegado al mediodia de hoy Sabado previo aviso nuestro de este fin de semana de carnavales, así pues compartimos muchas risas durante el desfile.

Como elementos tradicionales más significativos del Carnaval de Águilas, destacan: Los Cascarones y la Cuerva.

Durante muchos meses, se guardan los cascarones vacios de los huevos, que no se parten por la mitad, sino extrayendo el contenido con cuidado por uno de los extremos; tras secarlos al sol, se guardan para luego, unos días antes de la fiesta, llenarlos de papelillos de colores y confetti.

Durante los días de carnaval, estos se “esclafan” en las cabezas de todos los viandantes, amigos o enemigos, para gastar una broma o romper el hielo.

La Cuerva es la “bebida oficial” de la fiesta de carnaval y durante estos días se puede encontrar en cualquier hogar, bar, restaurante, cafetería o chiringuito, incluso se puede degustar gratis en la Plaza de España durante la noche del Jueves.

La Cuerva es una especie de “pocima mágica” que alegra el animo e infunde fuerzas y alegría a los “carnavaleros”. Se elabora a base de frutas, licores y refrescos.

El Viernes de carnaval se celebra el “Concurso Nacional de Cuerva”, en la que participan más de 100 miembros, presididos por el Gran Maestre de la Cuerva.

Tras ver más de 4 horas de desfile,  todos coincidimos en dos cosas que la comparsa de la Rata Loca ha sido la que mas nos ha gustado por que nos ha echo reir a mas no poder y que es un buen momento para retirarse pues el cansancio se apodera de nosotros, así pues decidimos coger las acs y marcharnos a dormir a una playa tranquila en la que solo se oigan las olas del mar, nos dirigimos a la Playa de la Carolina.

Se encuentra a 4.5 kmt de Águilas, dentro de las conocidas 4 calas, se encuentra la Playa de la Carolina, magnifica playa que junto a sus hermanas cuenta con una importante extensión de arenas doradas que se sumergen suavemente en un mar transparente.

Esta abierta a levante, esta protegida del poniente y algo menos del lebeche. Tiene en frente un pequeño islote rocoso de agudas aristas,  conocido por los pescadores como “La Cama de los Novios”.

Es una regalo poder dormir a pie de calas como esta, despertar por la mañana y desayunar observando desde las ventanas de mi ac este rincón que la naturaleza nos ofrece.

Hace un día soleado que invita a dar un paseo, decidimos hacer una ruta senderista que sale del lugar en el que nos encontramos hasta el Castillo de San Juan de los Terreros.

Justo al lado de la Playa de la Carolina se encuentra la Playa de los Cocedores.

Los lugareños apenas conocen a esta playa como Cala Cerrada, la llaman Playa de los Cocedores porque a principios del siglo XX habia allí un cocedor de esparto natural.

Esta situada en el limite de la costa entre Murcia (Águilas) y Almeria (San Juan de los Terreros), cerca de la playa de las palmeras. Lo que mas me fascina de esta playa, de 150 mts de extensión, es el agua cristalina y la piscina natural que conforma, ideal para niños que no sepan nadar, con sus llamativos acantilados. Forma una media luna natural con abundante arena y entorno mágico.

La montaña que la protege, erosionda por el mar, ha dejado un paisaje que, desde el agua y con el sol luciendo 064hace a uno pensar que está en otro planeta.

Seguimos caminando siempre pegados a la costa y vamos cruzando pequeñas playas y acantilados, la distancia es de 9 kmt, la duración aproximada es de 3 horas hasta el Castillo de San Juan de los Terreros.

El grado de dificultad es bajo a excepción de la subida al castillo por la ladera de la montaña. Recorrido que podemos considerar continuación del paraje de Cuatro Calas y Cañada Brusca en la Provincia de Almeria.

Este recorrido es circular, pero puede hacerse en linea si no tenemos que volver al punto de partida.

En esta zona nos encontraremos una rampa en las areniscas donde acaba el esparto en la época troglodíta al igual que sus casas.

058Al final de la playa a continuación de la rampa se encuentra un sendero que nos lleva hasta la pequeña meseta.

El monumento más caracteristico de la localidad en la que nos encontramos en estos momentos es el Castillo de San Juan de Los Terreros, construido en 1.764 sobre un promontorio desde el que, en días claros, se domina buena parte de los litorales almeriense y murciano.

Nos atrevemos a subir por el camino mas dificil pero mas bonito por que siempre vamos cara al mar, y podemos disfrutar en cada instante de bonitas panorámicas.

El Castillo es una construcción realizada durante la segunda mitad del siglo XVIII, dentro del sistema defensivo costero que pone en marcha Carlos III.

El Castillo responde a un prototipo creado por ingenieros militares, que se irá adaptando segun las necesidades y lugares donde se construya, pero que irá manteniendo los elementos comunes, como son: planta en forma de hornabeque, muros en talud, bocel exterior, baluartes semicirculares, pocos venos, sillares, etc…

Por razones estratégicas, se construye sobre la cima de una colina por lo que la visibilidad del edificio es muy amplia, siendo una construcción exenta en un entorno de una gran belleza paisajistica.

Tras pasear dentro de las murallas y descansar en sus miradores decidimos regresar pues se acerca la hora de la comida y después de haber gastado algo de energía empezamos a echar de menos una buena cerveza acompañada de unas almendras.

Hacemos el camino de vuelta mas sencillo y corto alejandonos un poco de los acantilados y asi no repetimos el trayecto, sacamos la mesa y sillas y disfrutamos de una buena comida debido a la buena compañia de nuestros amigos y tambien por el entorno en el  que nos encontramos. Hacemos una gran tertulia después de comer y a continuación nos bajamos a la arena para dar un paseo por el agua. Nos despedimos de Manolo y Juani, tenemos que regresar a casa pues ya esta oscureciendo.

Regresamos pensando en repetir el año que viene, pues ha sido un fin de semana muy completo en el que hemos echo de todo, asi que voy a hacer una marca en el calendario para el año que viene para evitar que se me olviden los Carnavales de Águilas.

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Entre  calas vírgenes e impresionantes montañas se encuentra Nerja, capital turística de la Axarquía; un lugar fascinante en la Costa del Sol. Se encuentra situada a 50 kmts de Málaga y a 350  de Murcia. Cuenta con un clima benigno que permite disfrutar plenamente de su encanto todo el año.

Aprovechando este clima decidimos dedicar un fin de semana a Nerja y Frigiliana, el lugar de estacionamiento y pernocta no es recomendado por nuestros amigos Manolo y Juani de Granada pues ellos suelen venir a menudo a este pueblo, utilizamos la Playa de la Burriana el lugar es una calle paralela al paseo maritimo  que se encuentra  situada en las coordenadas N – 36º , 45′ , 05″ y O – 3º, 51′ , 59″.

En este lugar casi siempre se encuentra autocaravanas aparcadas, es un sitio discreto y tranquilo sobre todo en invierno en segunda linea de playa.

Nerja es un pueblo en el  que se respira tranquilidad al mismo tiempo que conserva el sabor de su pasado morisco.

Tiene 13 kmts de playas dotadas con los mejores servicios, desde las internacionalmente conocidas Burriana y Torrecilla, galardonadas todos los años con la Bandera Azul de la UE, otorgándose también la “Q” de Calidad Turística, hasta las pequeñas calas vírgenes del paraje natural de los acantilados de Maro, Fuente de inspiración de numerosos artistas que han establecido aquí su residencia.

El Balcón de Europa es un antiguo castillo del siglo IX, actualmente es un mirador sobre el mar y lugar de reunión entre amigos.

Desde aquí se observan bonitas vistas de toda la costa y es el lugar mas fotografiado de Nerja.

Observo como a última hora de la tarde empieza a llegar un gran numero de personas a este lugar con la finalidad de ver la puesta de sol.

Desde el  Balcón de Europa se aprecia como el sol desaparece lentamente en el horizonte dibujando una estela brillante sobre el mar, podría definir lo como un camino de luz sobre el agua que se pierde en la distancia, es muy relajante vivir esta experiencia en este entorno tan bonito.

El centro histórico, construido desde 1487, parte desde el Balcón de Europa, a través de una calle peatonal bastante ancha. A un lado del Balcón se encuentra la Iglesia de El Salvador, del siglo XVI, con frescos del maestro Alonso Cano.

En el casco antiguo, las pequeñas tiendas tradicionales, ofrecen toda la artesanía y productos típicos de la zona, desde el vino dulce al aceite de oliva, la miel o los frutos tropicales.

Por todo el casco antiguo hay gran cantidad de restaurantes y terracitas que ofrecen al turista una amplia variedad de comida típica siendo en mas demandado el  “pescaíto frito”.

Nuestros amigos de Granada nos recomendaron tapear en un restaurante llamado el “pulgita”el cual estaba cerrado por reformas por lo que nos obligo a preguntar a un hombre autóctono del pueblo y nos recomendó dos restaurantes llamados  “la puntilla” y el “chispa”, tengo que decir que fue una buena recomendación por lo bien que se come, sobre todo pescaíto y marisco fresco en plan de tapeo a muy buen precio. Se encuentran uno muy cerca del otro en la misma calle situados en la calle San Pedro un poco a las afueras del casco antiguo y de donde están los restaurantes para los turistas extranjeros, pues estos son mas restaurantes para los vecinos que residen en el pueblo.

El Balcón de Europa tiene dos playas a ambos lados que lo rodean y merece la pena verlo desde las dos perspectivas.

Me llama mucho la curiosidad del nombre que se le asigna a este mirador y hurgando y preguntando a la gente del pueblo descubro que fue propuesto por el Rey Alfonso XII que visito la zona en 1885, después de un seísmo desastroso, y que quedó cautivado por el escenario. Fué el Rey Alfonso XII, quien se acercó a este lugar para comprobar los daños ocasionados por el terremoto y le dio el nombre que tiene en la actualidad.

Se le dio el nombre de Balcón de Europa, porque al asomarse parecía como si Europa terminara ahí, lo siguiente sería África, de ahí la denominación de Balcón.

En Nerja se grabó durante 1979 y 1980 la famosa serie de televisión Verano Azul.

Esta bonita serie la seguí con mucho entusiasmo pues siempre la ponían en vacaciones de la escuela y aunque era para todos los públicos tenían una conexión especial con los adolescentes y hay me incluida yo. La serie se desarrolla alrededor de Chanquete el protagonista de la serie, este es un viejo pescador, ya retirado, al que le gusta tocar el acordeón y que vive en su viejo barco La Dorada un destartalado pesquero varado en lo alto de una cima en un pueblo indeterminado del Mediterráneo español (la serie, en realidad, se rodó en el termino municipal de Nerja).

La apacible vida del pescador se ve alterada el día en que unos adolescentes de vacaciones en la villa marinera, irrumpen en su vida y durante dos meses escuchan los sabios consejos del anciano ante los avatares cotidianos: desde sexo hasta violencia callejera, pasando por las relaciones entre padres e hijos.

Como dato anecdótico, todavía en 2012, una de las atracciones de la localidad de Nerja es la visita a la Dorada inspirada en el barco  utilizado para el rodaje de la serie, el cual fue desmontado.

Nerja tiene una larga historia probada por las pinturas encontradas en la famosa cueva de Nerja en 1959. Bajo el reino musulmán, el nombre era Narixa, que significa “fuente abundante” y que es el origen del nombre actual. Esta cueva se encuentra muy cerca del centro de Nerja, situada en un paraje natural bastante bonito con amplios aparcamientos y áreas recreativas con mesas de picnic.

Valoramos la situación y decidimos desplazarnos hasta la cueva en autobús y no coger la ac para evitar perder el aparcamiento, ademas tan solo cuesta 1 € el billete y hay varios horarios de autobuses.

La historia de la Cueva de Nerja es la siguiente: transcurría el día 12 de enero de 1959 cuando cinco jóvenes de Maro y Nerja decidieron ir a coger murciélagos a un pozo que por aquel entonces era conocido como la Mina y donde al anochecer se podía observar como salían grandes bandadas de estos animales.

Estos muchachos penetraron en aquella caverna, uno de ellos se percató de una suave corriente de aire húmedo que salia hacia el exterior , decidieron entrar rompiendo dos estalactitas que se lo impedían, uno de estos cinco muchachos penetró por la estrecha chimenea hasta encontrar un peralte desde el que pudo saltar al suelo, desde aquí aviso a los demás y arrastrándose por otro estrecho pasadizo y posteriormente incorporándose lograron llegar a una gran galería donde la luz de las linternas se perdía.

La cueva se inauguro en 1960 y justamente un año después  seria declarada Monumento Histórico – Artistico, el 15 de Junio de 1961.

La Cueva de Nerja se divide en tres zonas bien diferenciadas: Galerías Bajas, Altas y Nuevas.

Las Galerías Bajas guardan impresionantes formaciones geológicas y son los únicos espacios abiertos al público, salvo las salas de la Mina y de la Torca, que conservan importantes vestigios arqueológicos actualmente en fase de investigación.

Recorriendo sus salas se observan infinidad de formaciones calcáreas que han necesitado casi 2 millones de años para adquirir el aspecto que presentan en la actualidad.

De entre los distintos acontecimientos geológicos que se han producido, destaca la acción que el agua ha ejercido sobre las rocas calcáreas de la cavidad.

Una de las cavidades que más llama la atención es la Sala del Cataclismo, de más de 100 metros de longitud y 50 metros de anchura, alcanzando alturas superiores a los 30 metros.

La gigantesca columna central de esta sala figura en el Libro Guinnes de los Récords como la mayor del mundo, tiene 32 metros de altura.

Me sorprende ver dentro de la cueva  asientos colocados tipo auditorio en la Sala del Ballet o de la Cascada donde se representan los festivales de Música y Danza.

Frigiliana se encuentra enclavada en la zona más oriental de la provincia de Málaga, en pleno Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, ha estado habitada desde época remota por el hombre, como lo atestiguan los yacimientos encontrados pertenecientes al período Neolítico en el lugar conocido como “Cerrillo de las Sombras”.

Hacemos la visita a este pueblo por recomendación de varios amigos, los cuales coinciden y están de acuerdo en que merece dedicar un día en descubrir su encanto.

Frigiliana se encuentra a tan solo 7 kmts de Nerja y localizado en la falda de una gran montaña tiene sorprendentes vistas hacia el mar.

Paseando por sus calles y rincones apreciamos la presencia fenicia y romana, según los restos encontrados en los alrededores del casco urbano. Con todo, es a partir del siglo VIII, con la llegada de los musulmanes a la península, cuando Frigiliana adquiere especial relevancia en el contexto de la comarca de la Axarquia, alcanzando un notable desarrollo urbano y económico y convirtiéndose en uno de los principales núcleos habitados y escenario en un episodio tan significativo como lo fue la Rebelión de los Moriscos de 1569.

Aún hoy día se mantiene a modo de legado de nuestros antepasados musulmanes un Barrio Mudéjar, calificado de Bien de Interes Cultural.

Este barrio es representativo por si mismo de un conjunto monumental que algunos autores han calificado como estructura arquitectónica popular de origen árabe más pura de los que existen en la provincia de Malaga.

Esto a propiciado que junto con la conciencia conservacionista de nuestros vecinos, ha dado lugar  que Frigiliana haya sido galardonada con el Primer Premio Nacional de Embellecimiento de los Pueblos de España en 1982.

En dicho Barrio Mudéjar donde se encuentra los monumentos más representativos de la localidad, tales como los restos del Castillo de Lizar, la Fuente Vieja, la Ermita del Ecce Homo, la Iglesia de San Antonio, el Palacio de los Condes de Frigiliana popularmente conocido como el Ingenio y la casa del Apero.

En este barrio se celebra cada año en el mes de agosto una fiesta popularmente importante  y querida por todos los malagueños conocida por el Festival de las Tres Culturas, como símbolo del espíritu de convivencia que en el pasado se dio en estas tierras, donde se viaja en el tiempo siglos atrás.

Este acontecimiento encuentra su expresión gráfica en la escultura creada al efecto y que lleva por nombre “Tres culturas, dos esculturas y un solo Dios”.

Frigiliana constituye uno de los enclaves montañosos de mayor importancia natural de Andalucía suroriental, con 1.148 especies vegetales, el 25 por ciento de ellas éndemicas, y especies animales tan destacadas como la cabra montés.

Todos estos puntos a su favor unidos aun paisaje natural que se conserva intacto fomenta que los amantes de la naturaleza elijan sus rutas turísticas, en las que el senderismo es uno de los grandes acompañantes.

Varias son las rutas preestablecidas desde Frigiliana a diversos parajes del Parque Natural, pero además el Ayuntamiento de Frigiliana ofrece el último domingo de cada mes una ruta guiada por los enclaves más significativos.

Jalonan los atractivos del gran parque natural de la Axarquía una población de cabras monteses, así como jinetas, garduñas, gatos monteses y jabalíes , en lo que a mamíferos se refiere, y en cuanto a aves, azores, halcones peregrinos, alcotanes, águilas reales y perdiceras, y búhos reales, entre otras, así como una flora riquísima, entre la que cabe destacar el tejo, un árbol del que existen muy pocos ejemplares en Andalucía.

Después de conocer toda esta información de mano de un grupo de senderistas que nos encontramos por el pueblo, nos quedamos con las ganas de practicar una ruta por este parque natural tan bonito y lleno de vida, pero no tenemos que resignar por falta de tiempo y dejarlo para otro momento.

Se hace la hora de volver a casa pero no antes sin conocer este impresionante acueducto.

El Acueducto del Águila se encuentra situado entre Nerja y Maro, esta última es una pequeña localidad a escasos kmts de Nerja, este acueducto es una joya histórica de la arqueología industrial española del siglo XIX.

Otro de los Bienes de Interes Cultural que jalonan las proximidades de la Cueva de Nerja.

Volvemos a casa tras a ver disfrutado de un buen fin de semana cargado de sensaciones agradables en combinación del mar y la montaña.

Alarcón es un pueblo pintoresco que contiene muchas posibilidades a pesar de no ser muy grande, y que según he leído sobre el es perfecto para dedicar un fin de semana y cubrir la necesidades que tenemos, como es conocer un rincón con encanto y estar en contacto con la naturaleza.

El termino de Alarcón se encuentra regado por el Río Júcar que forma el embalse conocido como el Pantano de Alarcón. La villa esta situada río abajo del pantano de su mismo nombre, teniendo además, a sus pies, la pequeña presa de Hendideros.

Salimos de casa hoy viernes día 11 a las 17:00, tras a ver estado días anteriores viendo la previsión del tiempo en internet y la televisión, vamos a tener un fin de semana de sol y buenas temperaturas a pesar de las fechas en las que nos encontramos.

El aparcamiento y estacionamiento de la autocaravana (ac) lo hacemos en el interior del pueblo en una explanada de tierra llana y en la que hay dos acs mas. En este lugar pernoctamos y en definitiva no nos movimos hasta el regreso a casa que fue el domingo por la noche.

En un cerrado meandro del Río Júcar se levanta el promontorio sobre el que se asienta la localidad de Alarcón, con antecedentes iberos y romanos, este poblado entra en la historia tras ser ocupado por los árabes, a quienes debe su nombre (alarcón = “la fortaleza”) y su construcción del primitivo castillo del que deriva el actual.

La historia de Alarcón está ligada a la de su castillo y viene determinada por condición de plaza fortificada. No obstante no es el castillo el único valioso elemento de su patrimonio monumental; a medida que vamos descubriendo durante la visita nos damos cuenta que también contiene una variada arquitectura, tanto religiosa, (iglesias de Santo Domingo de Silos, de San Juan Bautista, la Santa Trinidad, Santa Maria del Campo, y la ermita de Santa Maria de la Orden), como civil (el ayuntamiento, la Casa de Villena y el Palacio de los Castañeda.

La Villa de Alarcón está declarada Conjunto Historico-Artistico, habiéndose aprobado la de limitación del entorno el 3 de julio de 1981.

Pasear por sus calles y plazas te hace imaginar historias vividas en el pasado y descubrir leyendas guardadas como si de un tesoro se tratara, la plaza mayor donde se encuentra el ayuntamiento es la mas conocida del pueblo.

Descubrimos que existen visitas guiadas del pueblo en las que hay que hacer la reserva con varios días de antelación por lo que nosotros no podemos apuntarnos a ellas, pero utilizamos información que sacamos antes de venir a través de internet y otras recomendaciones por compañeros de afición.

Un dato curioso es que en 1.994 el pintor Jesús Mateo inicio el proyecto de pintar el interior de la antigua iglesia de San Juan Bautista, realizadas entre los años 1.994 y 2002,  conocidas como las Pinturas Murales de Alarcón, estas fueron protegidas por la Unesco en 1.997 por su alto interés artístico mundial; desde entonces Alarcón alberga esta obra de arte contemporánea.

La Iglesia de Santa Maria es el templo que en la actualidad cumple con las funciones de parroquia. Se erigió a principios del siglo XVI en estilo plateresco con bóveda de tracería al modo gótico. La portada es de mediados de ese mismo siglo y se debe a Esteban Jamete de Orleans, el mismo que debió realizar el retablo con escenas de la vida de la virgen y la sacristía.

El Castillo de Alarcón es una fortaleza medieval de origen musulmán construida en el siglo VIII que fue conquistada por el rey Alfonso IX en el siglo XII. El castillo se asienta sobre un promontorio en un meandro que forma el Río Júcar, convirtiendo el enclave en un lugar inexpugnable. Desde sus almenas las vistas se divisa un amplio territorio que alcanza hasta la frontera con Valencia. Ampliada en varias ocasiones a lo largo de su historia.

Destaca su impresionante Torre del Homenaje y Muralla símbolo de la majestuosidad del edificio. Tras años de abandono, el Castillo de Alarcón fue restaurado por Turespaña y en 1.996 abrió sus puertas como Parador de Turismo.

Alarcón es el lugar perfecto para los amantes del senderismo pues tiene señalizadas varias rutas que salen desde el mismo pueblo y que recorren todo su entorno, nosotros hacemos algunas de ellas y se las recomiendo a todos los que les guste la naturaleza.

Iniciamos la ruta y enseguida nos encontramos en el Puente de Tébar, Cañavete o Senchidero, pues por todos estos nombres se conoce a este paso del siglo XV. De este puente partía un camino que conducía hacia el norte, dirigiéndose a ciudades como Cuenca y Toledo.

Por Alarcón pasa la Cañada Real de Andalucía, importante vía pecuaria por la que los grandes rebaños de oveja merina transitaban hacia pastos de invierno, en el sur, y retornaban al frescor del norte en verano. Pese al actual desuso de la trashumancia, es importante seguir dándole utilidad a estas vías.

La presa del Senchidero delimita el embalse de Alarcón, que a partir de 1.995 amansó definitivamente estas aguas. Anteriormente, bajaban por el Júcar los famosos gancheros, que transportaban la madera procedente de la alta serranía río abajo, siguiendo la Ruta de las Maderadas.

La Torre de los Alarconcillos, otro de los ingenios defensivos de Don Juan Manuel. Se trata de una atalaya de vigilancia, reforzada por cuatro torreones macizos.

Desde su altura se divisaría a todo aquel que se acercara a la villa por el norte. Los vigilantes apostados en la torre avisarían de cualquier novedad al castillo mediante un sistemas de señales luminosas, usando espejos.

Seguimos el sendero y nos encontramos en el istmo por el que se accede a la península de Los Alarconcillos, lugar estratégico desde el que una hipotética fuerza atacante podría hostilizar la villa.

Por ello, el infante Don Juan Manuel, construyo a principios del siglo XIV la Torre del Cañavete, junto con una poderosa muralla de más de metro y medio de espesor. Esta barrera, apuntalada por bastiones macizos, aspilleras para disparar proyectiles y sólidas almenas, taponaba todo el istmo. Existía una puerta que hoy día no se conserva.

Es fácil imaginarse la impresión de un ejercito, con su vanguardia a  caballo, al encontrarse frente a frente con el amenazador espolón macizo de la torre.

La fisonomía plana de este collado facilitaría que el enemigo se congregase, pudiendo los ballesteros apostados tras las almenas y aspilleras causar grandes bajas en sus filas.

La torre tiene planta pentagonal. El espolón que se encuentra frente a nosotros es macizo, para protegerlo de arietes, zapadores o artillería.

Desde este punto en el que nos encontramos se divisa la enorme Torre del Homenaje del Castillo. El gigantismo de estas Torres, donde residía el alcaide y se celebraban las ceremonias, simbolizaba una forma de expresión del poder de las alturas.

Seguimos caminando por este sendero y pronto llegamos a la Hoz del Júcar donde apreciamos desde lo alto el trazado que dibuja el río rodeado de chopos.

Durante el trayecto nos vamos encontrando con varios miradores dotados de bancos de madera para sentarse, orientados estos a la hoz del río, este sendero nos lleva casi tres horas y media andando de forma tranquila.

 

Además de este ruta senderista hay varias que nacen desde el centro del pueblo y que están perfectamente señalizados, regresamos a la ac a última hora de la tarde después de una buena caminata con ganas de una ducha.

 

Aprovechamos los últimos minutos de sol paseando por el pueblo antes de iniciar el regreso a casa, con la sensación de haber vivido un fin de semana en un lugar con encanto y lleno de historia y  sobre todo haber disfrutado de la naturaleza.

El fin de semana de octubre que comprende  los días 14,15 y 16 decidimos visitar la ciudad de Cuenca, para una ciudad que tiene tanto por descubrir y su entorno no es mucho el tiempo del que disponemos para la visita pero como se suele decir siempre hay que dejar algo para tener la escusa de volver.

Partimos de casa después de comer sobre las 16:00 con la intención de llegar a Cuenca a media tarde y dar un paseo, el lugar que utilizamos para estacionar y pernoctar es el aparcamiento gratuito del castillo situado en las coordenadas O – 02º-07′-22″ y N – 40º-04′-56″, el único inconveniente de este parking es que es un poco inclinado, pero solucionamos este problema colocandonos al final de este y en sentido contrario a la pendiente.

Para nosotros vale la pena estar aparcados en este lugar por sus magnificas vistas a toda la ciudad que desde la autocaravana (ac) podemos apreciar.

Vistas de la ciudad antigua y hoces del Huécar desde la parte alta del castillo, el 7 de Diciembre de 1.996 la “Historica ciudad amurallada de Cuenca” fué declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La ciudad de Cuenca se divide en dos zonas bien diferenciadas: la ciudad antigua y la ciudad nueva. La primera esta situada sobre el cerro rocoso bordeado por las hoces del Río Jucar al Norte y su afluente el Río Huécar al Sur. Este último río desemboca en la parte baja de la ciudad antigua, poco antes del llamado Puente de San Antón.

Al Oeste y Sur de la ciudad antigua, y separada por el río Huécar, se extiende la ciudad nueva en dirección al Sur, con su centro neurálgico en la calle de la Carretería.

En la actualidad, la economía de Cuenca se centra sobre todo en el turismo, potenciado desde que su casco antiguo fué declarado Patrimonio de Humanidad.

Paseando por sus calles vamos descubriendo poco a poco la historia que esta ciudad guarda y contemplando desde sus miradores y balcones todo su alrededor como es el caso del Convento de San Pablo hoy día Parador Nacional separado del casco antiguo por la hoz del Huécar.

Cuenca conserva un importante patrimono histórico y arquitectonico, que se extiende por toda la ciudad antigua, aunque focalizado en edificios como la Catedral o las Casas Colgadas, que se han convertido en el simbolo de la ciudad. Se caracteriza tambien por poseer un buen número de museos en total 10 en el reducido espacio de la ciudad antigua. Entre ellos  destacan el Museo de Arte Abstracto Español, el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha y el Museo de Cuenca.

La Catedral es el más notable monumento conquese que se  empezó a construir a finales del siglo XII; pero su núcleo fundamental tomó forma en el siglo XIII; en el XIV se levantaron las naves que van desde el crucero hasta la fachada; la girola se  transformó en el siglo XVI para adoptar su estructura original a los nuevas concepciones estéticas.

Su origen se de estilo gótico normando, del que se conserva la primitiva crucería de la boveda, y sobre todo, el singular triforío; la serie de capillas que curbren las naves laterales, destacando entre ellas las de los Apostoles, la del Espiritu Santo y la de Caballeros, además de salas nobles como la Sacristia o la sala Capitular.

La entrada cuesta 6 € que incluye un audio guia que explica de forma detallada cada una de las salas y capillas, merece la pena dedicar una hora y media en conocer este monumento, sin duda lo más querido y visitado por el turista, prueba de ello es  la gran cantidad de gente que observamos en su interior. Como en la mayoria de las Catedrales nada mas cruzar la puerta nos encontramos con el cartel de prohibido hacer fotos en el templo, cosa que respetamos aunque no compartimos.

Seguimos paseando por la Plaza Mayor y nos encontramos con el Ayuntamiento, bonito y emblemático edificio de estilo barroco del tiempo de Carlos III levantado sobre tres arcos de medio punto. Su construcción según cosnta en su fachada, se remonta al año 1762.

En esta Plaza conocida como la Plaza Mayor se encuentran un buen numero de restaurantes con sus terrazas donde ofrecen sus mejores comidas típicas de la tierra.

Muy cerca del Ayuntamiento se encuentra el Barrio de San Martin, conjunto de viviendas de caracter popular, a través de multitud de callejas enrevesadas. Por una de ellas, trasera  al Museo de Arte Abstracto se llega a los restos de la Iglesia de San Martin, de la que se conserva un álaside románico, formando parte del cerramiento de una huerta.

Del Castillo practicamente no queda nada de la antigua muralla árabe y poco de lo que fue inexpuganble fortaleza cristiana, cuya última edificación  corresponde a la época de Felipe II. Se conservan algunos fragmentos de la muralla, dos cubos magnificos y el bello arco de la puerta de entrada el Arco de Bezudo.

El Arco de Bezudo forma parte de los restos de la fortaleza del Castillo, junto con una parte de un torreón y algunos restos de muralla.

Actualmente se puede acceder mediante unas escaleras, a la parte alta del arco y disfrutar de unas fabulosas vistas; el acceso es gratuito.

Otro monumento importante de esta ciudad es el Convento de las Carmelitas Descalzas, edificado en siglo XVII para sede de una comunidad de estas, se trata de una de las más originales y hermosas casonas de Cuenca. De traza absolutamente irregular, hay que distinguir en ella la parte conventual, la casa de la Demandera y la Iglesia. Adquirido por la Diputación, ha sido restaurado por completo, albergando la Universidad Internacional Menendez Pelayo.

Las Casas Colgadas es sin duda el lugar mas fotografiado de Cuenca, según cuentan los lugareños de la zona, toda la Hoz del Río Huécar tuvo casas colgadas; pero hoy solo se conservan estas tres, muy restauradas a comienzos de este siglo.

Son edificios de origen gótico popular, se conservan algunos elementos originales en la parte que sirve de Museo.

En el interior abundan componentes de madera. La portada exterior, renacentista, procede de un viejo palacio de villarejo de la Peninsula. La casa de la izquierda (cocina del mesón) recibio el nombre de Casa de la Sirena.

Para cruzar desde la ciudad antigua hasta el Parador Nacional se hace a través de un largo puente de madera peatonal, sujetado por varios postes , cuando lo vas  cruzando y miras hacia bajo te das cuenta de la altura considerable a la que te encuentras y a medida que caminas observas como vas cruzando la Hoz del Huécar desde la altura observando unas magnificas vistas del entorno.

La vegetación mas abundante de las hoces del Júcar y del Huécar son principalmente arboledas de alámos, olmos y sauces.

Hoy es Sabado y decimos dedicar todo el día en  recorrer y visitar los rincones mas interesantes de la ciudad antigua de Cuenca para mañana Domingo dirigirnos a los Callejones de las Majadas recomendado por la oficina de turismo donde se puede hacer una ruta senderista en plena naturaleza y contemplar además  unas formas rocosas producidas por la erosión del viento y la lluvia.

Los Callejones de las Majadas se encuentran a unos 40 minutos de donde nos encontramos por lo que decidimos poner rumbo después de desayunar, segun la información que nos dan en la oficina de turismo,  en este lugar donde hay un buen aparcamiento y zonas de picnic con mesas y sillas de madera.

A mitad de camino nos encontramos con el famoso Mirador del Diablo, donde hacemos una parada para contemplarlo.

La tradición popular atribuia la existencia de este mirador tan espectacular a la acción del diablo. Desde esta peña hueca y abovedada como un enorme cráneo, el diablo organizaba sesiones de brujeria y empujaba al abismo a todo aquel que se asomaba por los balcones abiertos al vacio.

Hoy hace un día despejado y con un sol radiante lo que se agradece bastante, pues así se comtempla mucho mejor las magnificas vistas que nos invita a ver este lugar tan curioso, en el que me da la sensación que ha sido creado asi para que el visitante disfrute de este bonito paisaje.

A 200 metros bajo nosotros serpentea un Río Jucar de aguas verdeazuladas, limpias y frias formando pozos en los que viven especies muy sensibles a la pureza de las aguas.

Entre las frondosas y escarpadas orillas del río encuentran refugio tranquilo en el que vivir gran número de animales, como la nutria.

Desde esta posición privilegiada podemos dominar el cañon que ha ido labrando la fuerza erosiva del agua durante miles de años.

Tambien podemos observar bloques desprendidos en propio río o en las laderas que nos dan una idea del dinamismo del paisaje.

Seguimos carretera dirección a Villalba de la Sierra para luego coger el desvio hacia las Majadas, el cruce esta perfectamente señalizado, hay que decir que los Callejones de las Majadas tienen el mismo parecido a la Ciudad Encantada, sin embargo las primeras conforman una ciudad más lineal de menores proporciones, aunque tambien de gran belleza, ademas la Ciudad Encantada ya es conocida por nosotros por lo que nos apetece descubrir algo nuevo.

Llegamos al aparcamiento a las 12:00 y lo primero que hacemos es comer un par de frutas en el área de picnic donde se encuentra mas gente haciendo lo mismo.

Acontinuación nos preparamos para iniciar esta ruta senderista. Pueden hacerse dos circuitos: el primero cuenta también con su céntinela y su impresionante Mar de Piedra, asi como multitud de figuras perfectamente definidas. En el segundo, las callejuelas forman una especie de pequeño laberinto de plazas, tormos, arcos, cuevas y puentes.

Nosotros empezamos por el primer circuito, el sendero esta perfectamente señalizado y ademas existe paneles informativos explicando la variedad de plantas y animales que viven en este lugar y por supuesto las diferentes orografias que se van encontrando a lo largo del recorrido.

Las Majadas aporta de su superficie 8.730 Ha al Parque Natural Serrania de Cuenca declarado el 8 de Marzo del 2007 con el principal objetivo de preservar este espacio único asi como proteger las especies y animales, florales y geológicas que en él se encuentran.

Delante de nosotros se eleva un impresionante complejo pétrero, un tormagal, donde los arcos, esculturas o pasadizos se suceden, aquí es donde se recomienda dejar volar la imaginación.

Terminamos el primer circuito y regresamos a la ac para comer pues ya son las 14:30, para ello utilizamos las mesas de madera que hay en la zona de picnic, después de una pequeña tertulia iniciamos el recorrido del segundo circuito.

Se comenta que este famoso paraje han sido rodadas numerosas peliculas por consagrados actores de Hollywood, seguro que alguna localización ya la he visto con anterioridad.

El tiempo en hacer la ruta senderista es basicamente el que uno quiera dedicarle, pues hay zonas del paisaje que bien merece dedicarle unos minutos para recrearnos la vista.

El circuito primero acaba donde empieza el segundo y se recomienda hacer los dos si es posible, aunque hay que decir que  dependiendo de las ganas de cada uno. Durante el trayecto nos encontramos con algunos ciervos que salen corriendo de entre los matorrales asustandonos en ocasiones.

Terminamos la excursión casi anocheciendo ya que es un paisaje tan bonito que aprovechamos todos los minutos luz posibles, después de una buena ducha decidimos emprender el regreso a casa con el convencimiento de que tenemos que volver por estas tierras para seguir descubriendo y disfrtutando de su historia y paisajes.

El municipio de Riópar comprende un casco histórico-cultural, Riópar Viejo, que era la villa medieval, actualmente restaurada, situada  a escasos kilómetros al oeste de Riópar moderno, y el Riópar actual, con la antigua denominación de Fábricas de San Juan de Alcaraz, que procede de un proyecto de colonización del siglo XVII, debida al establecimiento de los operarios de la minería y factoría reales que se establecieron en este lugar, en época de Carlos III.

Hoy es viernes 21 de enero y nos apetece pasar un fin de semana en contacto con la naturaleza y practicar senderismo, por lo que pensamos que Riópar cumple con nuestros deseos.

Salimos de Murcia a la 13:45 con la intención de llegar a comer al parking y zona de picnic que hay 2 km a continuación del cruce que indica  a los chorros del Río Mundo.

Llegamos a este sobre las 15:35 donde nos disponemos a comer con toda la tranquilidad posible, pues estamos solos y nada mas que se oye el sonido de los pinos acariciados por el viento y el canto de algún pájaro.

Después de comer nos damos un paseo por las distintas pistas forestales que nos rodean, nos informa un guardia forestal que el acceso para la visita al nacimiento del Río Mundo se cierra a las 18:00 en invierno, así que lo dejamos para mañana sábado.

Empieza anochecer y decidimos bajar al pueblo y encontrar un lugar donde dormir, tras dar una pequeña vuelta observamos una avenida bastante ancha y iluminada justo antes de entrar al pueblo, se trata de una pequeña urbanización muy tranquila y llana así que elegimos este sitio para pernoctar.

A la mañana siguiente después del desayuno partimos hacia el parking del Río Mundo para hacer el recorrido hasta la cueva.

Riópar, municipio de unos 82 km cuadrados con una altitud media de 1.000 m, se halla enclavado entre las Sierras de Alcaraz y Segura, al suroeste de la provincia de Albacete. La zona pertenece a la cabecera del más importante de sus afluentes, el Río Mundo.

En mayo de 2005 se crea el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, con una extensión de 19.192 Ha, puesto que la zona reúne unos grandes valores paisajísticos, faunísticos, florísticos y geomorfológicos para hacerla merecedora de esta protección.

El Nacimiento del Río Mundo (los chorros), se encuentra situado a unos 8 km, de Riópar dentro del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima. Se halla ubicado en un valle de retroceso o fondo de saco, en el que la cabecera la forma un amplio semicírculo rocoso, de altas paredes verticales donde se abre la Cueva de los Chorros, desde la que el Río Mundo se precipita en una caída de más de 80 m formando una de las cascadas más espectaculares y bellas de España.

El agua va descendiendo en pequeñas y cristalinas pozas conectadas por pequeñas  cascadas; formando lo que los lugareños llaman ” las calderetas”.

La Cueva de los Chorros, desde el puntos de vista espeleológico, es una de las cavidades más notables de nuestro país. Esta gran cueva tiene una boca de unos 15 m de anchura por 25 m de altura y sigue siendo un desafío puesto que, aunque ya se han recorrido y tipografiado más de 30 km, no se ha explorado en su totalidad el laberinto de galerías que presentan una gran complejidad, por donde circulan ríos subterráneos que a su vez forman estalactitas, estalagmitas, cascadas e incluso lagos.

En época de lluvias y nieves la aportación de agua a la cueva puede llegar multiplicarse por mil y, en ocasiones, se produce “El Reventón”, fenómeno que aún se estudia, y que supone un brusco aumento del caudal de salida formando un espectáculo, en verdad, insólito y único.

Durante el paseo nos encontramos con varios guardias y uno de ellos nos informa que para la visita a la cueva es necesario el permiso de Medio Ambiente o a través de los guías que trabajan en empresas de multiaventura en la zona.

El Calar del Mundo es uno de los paisajes más característicos y espectaculares, se trata de una alta y extensa plataforma caliza, con una extensión de unos 55 km cuadrados, que da origen a un importante conjunto kárstico de los más importantes de la mitad sur de España, con formaciones como dolomitas, torcas, simas y cuevas como la de los Chorros donde nace el río.

En esta zona se encuentra algunas de las máximas culminaciones del municipio como el Pico Argel (1.694 m.) o el Pico Viboreros (1.655 m).

Esta zona es recomendable visitarla con un guía o con quien conozca el lugar debido a su gran extensión, complejidad y dificultad.

Después de una buena jornada de senderismo regresamos al lugar de pernocta en Riópar y damos un paseo por el pueblo.

Actualmente , la principal actividad del pueblo es el turismo rural; antaño lo fue la metalurgia, basada en una minería local de calamina para la obtención del cinc y cobre para fundiciones de latón y bronce en la ferrería del Laminador.

A finales del siglo XIX la Mina de calamina pierde rentabilidad, las fabricas entran en regresión y tras algunos esfuerzos por su mantenimiento y recuperación por empresas privadas cierran definitivamente en 1.993. En la actualidad se mantiene la vieja tradición a través de la fabricación y venta de sus famosos artículos decorativos, lámparas y muebles de bronce, como principal mercado de menaje rústico tradicional y como souvenirs.

La historia de la fábrica se remonta a la segunda mitad del siglo XVIII, el año 1.773 el ingeniero austriaco Juan Jorge Graubner logró con el apoyo del monarca Carlos III , otorgarle una serie de privilegios para la explotación de la mina de calamina (mina del cinc), los bosques y las aguas (como fuentes de energía) y todo aquello que fuera necesario para la puesta en marcha de esta Real Fábrica, pionera en su época, convirtiéndose en la primera de su clase en España y la segunda del Mundo.

Tras más de doscientos años de funcionamiento se cerraron definitivamente en 1.996, convirtiéndose, tras la rehabilitación de parte de sus instalaciones, en un interesante Museo de Arqueología Industrial.

En este Museo se pueden contemplar y admirar la arquitectura industrial de la época, las viejas máquinas y herramientas, los escritos y dibujos de los viejos catálogos y libros contables, así como los bellos y originales moldes y modelos de bronce y latón.

Tras visitar el mencionado museo y pasear por las calles mas importantes de Riópar nos vamos a una cafetería a tomar un café que nos haga entrar en calor pues a medida que se adentra la noche la temperatura cae en picado.

Después de este café regresamos a la ac, en busca de una ducha y de la cena, el plan para mañana es visitar Riópar Viejo y Arroyofrío o Laguna de Cotillas.

A la mañana siguiente “domingo 23” despues de desayunar emprendemos el camino a Riópar Viejo, este es el antiguo núcleo de población, donde se respira paz y tranquilidad y podemos disfrutar de unas magnificas vistas del valle.

La Iglesia del Espíritu Santo fue construida en el siglo XV, declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional, formada por una planta rectangular con cinco tramos separados por arcos. La cubierta es una armadura de madera decorada con pinturas de estilo mudéjar. Su interior destaca por su estilo armónico y sencillo, donde se encuentra un coro de madera sostenido por una columna y una bella capilla de bautismo. En el exterior destaca una sólida torre.

En la ladera de la montaña se observa los restos del Castillo de origen islámico y reconstruido en época cristiana, pero hoy apenas se conservan restos del lienzo defensivo y algún torreón compartidos por el cementerio.

Justo en frente de la Iglesia nos encontramos con un árbol que nos llama mucho la atención por su forma y antigüedad, ademas no da la sensación de que este representa algo simbólico de Riopar Viejo.

El castillo casi derruido es utilizado actualmente como cementerio donde se puede dar un paseo para disfrutar de las impresionantes vistas que desde este se divisan de todo el entorno que lo rodea.

Riópar Viejo esta formado en la actualidad por un gran  numero de casas rurales, hoteles y restaurantes, todos estos tienen la misma estética, fachadas de piedra, puertas y ventanas de madera y calles empedradas.

Durante el paseo descubrimos un rincón que nos llama la curiosidad por su forma, cuando nos acercamos nos sorprendemos, se trata de un agujero enorme enclavado en la montaña como si fuese un pasadizo en el que atraviesa la montaña a través de unas escaleras con una fuente de agua en medio de estas.

El agua que fluye por la fuente es natural de nacimiento y esta rebosa en dos grades pilas, se observa que esta congelada por las bajas temperaturas de noches pasadas.

Después de descubrir Riópar Viejo, nos dirigimos a Laguna de Cotillas o Arroyofrío lugar que nos recomendaron en la oficina de turismo cuando le dijimos que buscábamos naturaleza en estado puro.

Se encuentra situada a unos 20 Km de Riópar, esta bastante escondido pues hay que acceder por una pista forestal que en algunos tramos el camino esta bastante deteriorado.

Saliendo de Riópar seguir dirección al Nacimiento del Río Mundo y el Puerto del Arenal. Encontramos a la derecha otro cruce que lleva a Villaverde del Guadalimar, nosotros continuamos y 1 Km a la izquierda vemos la indicación de Cotillas.

Una vez atravesamos Cotillas llegamos a la pista forestal que recorre parte de la Sierra hasta llegar a la laguna, el camino es bastante ancho por lo que los pinos no dan en la ac.

Esta laguna era una antigua presa desde donde se conducían sus aguas a unas centrales eléctricas, en la parte alta de la laguna se observa como el agua sale del suelo de entre las rocas alimentado a esta, pues se trata del nacimiento del arroyo.

Alrededor de la laguna hay dispuestas varias mesas de madera y lugares de picnic, también hay un sendero que recorre todo el perímetro de la misma.

Justo al entrar a la laguna hay un pequeño aparcamiento donde dejamos la ac, tras dar un paseo por su entorno regresamos para comer pues ya son las 14:30 de la tarde. Se respira tranquilidad pues solo se oye el agua que discurre por la catarata y el arroyo.

Después de comer nos salimos a tomar un té en unas de las mesas de madera y aprovechamos los últimos minutos antes de empezar el regreso a casa para observar y disfrutar del entorno que nos rodea.

Llegamos a casa sobre las 19:40 con las pilas cargadas para empezar la semana con ganas y recordar las sensaciones vividas en este fin de semana.

Alcalá del Jucar se encuentra situado al noroeste de la provincia de Albacete, englobado dentro de la comarca de la Manchuela, a un distancia de 50 km de Albacete y  a 200 km de Murcia.

Alcalá del Jucar está declarado conjunto Histórico-Artistico por Real Decreto 2.335/1.982 de 30 de julio publicado en B.O.E. 226 de 1 de septiembre.

En 1.986 le fue concedido el tercer premio, después de la torre Effiel y la Gran Mezquita de Estambul, a la mejor iluminación artística, organizado por la casa Philisps de acuerdo con el proyecto de D. José Angel Lucas Baidez.

El 30 de mayo de 1.998 en Villanueva de los Infantes, el Ayuntamiento recibió, de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, el “Premio de Turismo 1.998″, por su labor en la promoción y desarrollo turístico.

Salimos de Murcia a las 19:20 dirreción a Albacete por la A30, dejamos la autovía en la salida de Chinchilla y después cogemos dirección a Ayora hasta el desvío que nos indica a Alcalá de Jucar, tardamos 1 hora y 50 minutos aproximadamente en llegar al aparcamiento que hay justo al lado del río, situado en las coordenadas N- 39º 11′ 33”  y W- 1º 25′ 33”.

Cuando llegamos al aparcamiento observamos que hay dos autocaravanas (acs) mas, en seguida nos da la impresión de un lugar tranquilo pues solo se hoye el agua que discurre por el río.

Pronto observo que nos encontramos en uno de los pueblos más espectaculares y pintorescos de la provincia de Albacete; su situación y el excepcional paisaje que forma la hoz del Júcar, hacen que en cuanto aparece ante nuestros ojos, sintamos la necesidad de detener la marcha para poderlo contemplar en toda su grandiosidad.

Sus casas de arquitectura popular, excavadas en la montaña, se adaptan el terreno en calles estrechas y empinadas, trepando hacia el Castillo que se asoma a la hoz que forma a sus pies el río.

Se sabe que hacia el siglo XI fue fortaleza musulmana y que formaba parte de la linea defensiva que los árabes construyeron en las riberas del río, para contener la creciente presión de los reyes cristianos.

El  Castillo en un principio debió erigirse como obra musulmana, resultado del reforzamiento en época almohade, a finales del siglo XI, ante el avance cristiano de Alfonso X, pasando al lado cristiano cuando éste definitivamente conquistó la zona del Júcar hacia el año 1.213.

Aunque recientemente restaurado y rehecho, parece ser que el aspecto actual se debe a las fortificaciones llevadas a cabo a mediados del siglo XV, en la época de Don Juan Pacheco, Marques de Villena.      

Está constituido por un torreón pentagonal y dos torrecillas de planta circular en los ángulos rectos, todo con tres plantas en su interior, al exterior existen todavía restos de la muralla primitiva de la población.

Desde el castillo se observan unas magnificas vistas, donde se puede apreciar el curso del río a través del pueblo de Alcalá, esté separa perfectamente la zona nueva del casco antiguo.

La entrada para visitar el castillo cuesta 3 € por persona y el tiempo que tardamos en conocerlo es de una hora aproximadamente pues esté no es muy grande, para mi lo mejor son las vistas que desde aquí se pueden contemplar de todo el entorno.

Otro monumento representativo y que me llama la atención de esté pueblo es su Plaza de Toros, única en su estilo por su forma irregular.

Se desconoce su fecha de construcción y se reconstruyo en 1.902 para celebrar festejos taurinos y teatro, se encuentra al otro lado del río en la ladera de la montaña.

Su construcción es en tapial, típico de principios de siglo XX, este sistema consiste en hacer un encofrado de cal, barro, cantos y paja, material utilizado también en la elaboración del Adobe.

En la oficina de turismo nos informa que está no se puede visitar, por lo que nos conformamos con la imagen desde el exterior.

                                                                                                                                                                                                              

El Puente Romano, fue paso obligado del Camino Real de Castilla a Levante, cobró gran importancia durante los siglos XIV y XV, convirtiéndose en puerto seco o aduana.

El bravo Júcar forzó en distintas fechas su restauración, la más reciente en 1.990, sustituyendo la albardilla deteriorada por la erosión y pavimentación a base de piedra natural de Alcalá, por los talleres de albañilería y cantería de la Escuela Taller I.

La cocina de Alcalá de Júcar, se basa fundamentalmente en la calidad de sus materias primas y en el respeto a sus tradiciones. Por otra parte, muchos de sus platos típicos están estrechamente relacionados con el calendario de fiestas y celebraciones, combinando lo mejor de la tradición manchega y mediterránea.

Entre ellos destacan los gazpachos, el más conocido de los platos manchegos, preparados con carne de caza, además el morteruelo, plato típico de matanza, el atascaburras, el moje, las migas ruleras y migas dulces, las gachas y las patatas a lo pobre.

Antes de llegar el río al Puente Romano, bordea una isleta a la que se accede a través de una pequeña pasarela, desde está observo como el agua que baja por el río me rodea y me invade por su musica.

A la derecha del Puente Romano existe un pequeño polideportivo, zona de picnic y una pequeña playita de arena fina donde la gente en verano disfruta del baño que ofrece el río.

                                                                                                                                                                                            

Otro monumento que no puedo dejar pasar por alto, es la Iglesia de San Andres, está es de distintas épocas entre los siglos XV y XVIII, de nave única en forma de cruz latina, ofrece en uno de sus tramos una bóveda gótica tardía y otras del barroco rural manchego; hacia la cabecera presenta crucero con cúpula en la que figura una inscripción con el año 1.767.

La torre al igual que la fachada es de estilo academicista, del arquitecto Lorenzo Alonso de tres cuerpos y de gran altura.

Los domingos por la mañana hacen una pequeño mercadillo en la explanada que hay junto a la zona deportiva, después de dar un paseo para ver que tipo de puestos hay nos damos cuenta que hay poco donde elegir, pensamos que es normal  porque es temporada baja, me imagino que en verano este mercadillo sera mucho mas grande, aun así aprovechamos para comprar miel de romero un producto típico de la tierra y de cosecha tradicional.

Otros lugares de interés y que llaman la atención al turista son las Cuevas que se pueden visitar. La población se extiende por la ladera sur, en una zona abrupta que se cierne sobre el río. Su peculiar situación, permite que la mayoría de las casas estén excavadas en la propia montaña, con cuevas de tal longitud que llegan hasta el extremo de la peña sobre la que se asienta la villa.

Tres de estas cuevas se pueden visitar y son conocidas por “Diablo-Garden” y “Masago” también está la cueva natural fortificada por los árabes llamada “Garadén” situada a unos 3 km. en un paredón vertical de la hoz y que se trata de uno de los contados ejemplos de cuevas fortificadas conocidas en nuestra península.

Elegimos la visita a la cueva del Diablo-Garden y conocimos a su dueño al que llaman el bigotes o el diablo en el pueblo y en resto de España por ser un personaje bastante popular en programas de televisión, la entrada nos cuesta 3€ por persona con derecho a un consumición.                                                                                                         

El Patrón de esta villa es San Lorenzo sus fiestas se dedican en su honor del 7 al 15 de agosto, durante estas se desarrollan encierros de toros por las calles hasta la plaza de toros, romerías y un espectacular despliegue de fuegos artificiales que aportan luz y color al Castillo y rocas que nos rodean.

Para los amantes del senderismo Alcalá y su entorno ofrecen una magnifica variedad de senderos que se pueden hacer también en bici de montaña.

Nosotros elegimos dos senderos para descubrir y disfrutar de la naturaleza que nos rodea, el primero es bastante cortito, este discurre desde el Puente Romano hasta el final del pueblo, se le conoce como la ruta del agua.

Justo en frente de la oficina de turismo hay un panel informativo con una topoguía señalizada de 5 senderos de Pequeño Recorrido y una de Gran Recorrido que se alternan con el paso de la ruta del camino de santiago o ruta de la lana.

El segundo recorrido que hacemos es el sendero que lleva desde Alcalá a Tolosa, que distan unos 5 km aproximadamente, durante el trayecto observamos como el río se ensancha formando lagunas.

Llegamos a Tolosa sobre las 13:30 justo para comer, por lo que decidimos degustar la cocina tradicional que nos ofrece el único restaurante, decisión acertada por la amabilidad de su cocinera y buena comida, el menú nos cuesta 16 € por persona con todo incluido y ademas la posibilidad de repetir las veces que quieras. Después de tomar café en su bonita terraza con vistas al río iniciamos el regreso al aparcamiento donde se encuentra la ac, llegamos a está ya anocheciendo.

Sobre las 19:00 iniciamos el regreso a casa tras haber vivido un fin de semana tranquilo descubriendo un pueblo con encanto y disfrutando de la naturaleza que lo rodea, con una idea en la cabeza, volver en otra ocasión para seguir conociendo su entorno.

Viernes 13 de agosto salimos de Murcia a las 12:00 dirección Benidor, utilizamos la autovía a7  hasta Alicante donde nos incorporamos a la autopista hasta llegar a Benidor y la abandonamos en la salida de Callosa de Sarria, el coste de la autopista ha sido de 3,40 € .

Cogemos dirección a Callosa de Sarria y a pocos kilometros empiezan a aparecer las indicaciones a Guadalest la carretera es estrecha y llena de curvas propia de montaña.

Llegamos a las 14:00 a Guadalest y aparcamos en el parkíng que hay a la entrada del pueblo, se nota bastante afluencia de gente pues esta lleno de coches por lo que tenemos que aparcar en doble fila y aprovechar para comer mientras esperamos que algún coche nos deje sitío para establecernos.

A los pocos minutos empiezan a marcharse y aprovechamos para coger un buen sitío, desde el parkíng se observan buenas vistas del castillo y del entorno. El día acompaña a pasear y conocer el pueblo ya que esta nublado y la temperatura es muy agradable.

Despues de comer y hacer la siesta nos ponemos en marcha, empezamos a pasear por las calles del pueblo, pronto observamos que es una zona muy turística por el gran numero de tiendas de regalos, decoración, antigüedades, souvenirs……..

Guadalest es conocido por su Castillo y casco antiguo perfectamente diferenciado de la construcción de la zona nueva, sus calles son estrechas y inclinadas, fue construido en la cima de una montaña como punto estratégico para defenderse mejor de sus enemigos.

En 1.974 el Castell de Guadalest es declarado conjunto historíco-artístico.

Para acceder a la zona antigua hay que pasar por el interior de una roca gigante donde existe una puerta grande de madera como si fuese la entrada a una fortaleza o castillo medieval.

Una vez pasado por debajo de esta montaña aparece una callecita con bastante inclinación hacia el interior, donde nos hace pensar que esta dispuesta así para dificultar aún mas la entrada de los posibles conquistadores.

Dentro del pueblo hay varios museos interesantes de visitar como por ejemplo: el Museo de Miniaturas, Museo de Tortura de la Santa Inquisición, Museo de los Belenes, Museo de Casitas de Muñecas……… también se observan algunas casas tipícas de la época convertidas en museos en las que se conservan idénticas a su origen con sus muebles y utensilios.

Justo a la entrada del pueblo nos encontramos con la zona del castillo, que en la actualidad es privada, fue comprada por una familia adinerada.

Decidimos seguir paseando y visitar el museo de miniaturas en el que no dejan hacer fotos ni grabaciones, sacamos el ticket y nos cuesta 3 €, es sorprendente ver como su creador ha podido hacer las esculturas tan diminutas imposibles de contemplar sin la ayuda de microscopios potentes.

Algunas de las esculturas que mas me llaman la atención son: un elefante en el ojo de una mosca, un torero enfrente de un toro la punta de un alfiler, la Torre Ifiel en el ojo de una aguja………………………..

Terminamos la visita del museo aproximadamente hemos tardado unos 40 minutos, aprovechamos para ver el entorno y las vistas tan espectaculares.

En la parte posterior del castillo se puede observar un embalse que rodea buena parte de la montaña.

Las vistas son bonitas debido a la gran altura a la que nos encontramos donde se puede divisar toda la comarca perfectamente.

Empieza a atardecer y a caer una fina lluvia intermitente por lo que decidimos hacer una parada y tomarnos un té en un bar situado en el centro del pueblo con una terraza mirando al vacío.

En la parte baja del pueblo hay dos calles que lo bordean donde nos encontramos con algunas tiendas de productos caseros y aprovecho la oportunidad para comprar miel de romero.

Se va acercando la noche y decidimos regresar a la autocaravana  (ac) para ir preparando la cena y descansar pues después de toda la tarde paseando y lo que mas nos pide el cuerpo.

En el parkíng solo estamos nosotros y dos acs mas por lo que se respira mucha tranquilidad, después de cenar hacemos un pequeño paseo y admiramos lo bonito que se ve el castillo encima de esas rocas iluminado por potentes focos de luz.

A la mañana siguiente nos despertamos a las 9:30 y después del desayuno empezamos la visita del castillo el ticket nos cuesta 3,50 € , antes de ver el castillo pasamos por la casa donde vivieron los dueños del mismo, la casa tiene muchas estancias, todas tienen un denominador común, son grandes y con detalles de lujo si tenemos en cuenta la época que se trataba como es el caso de la biblioteca.

Una vez terminada la visita de la casa accedemos al castillo a través de unas escaleras metálicas cosa inusual y poco estético bajo mi punto de vista desde este se contemplan unas magnificas vistas ya que es el punto mas alto de todo el pueblo.

El castillo en si no esta muy bien conservado que digamos y la parte que se ha restaurado no esta muy lograda por lo que enseguida se percibe la construcción auténtica de la que se ha hecho posterior.

Terminamos el recorrido sobre las 12:30 y volvemos a la ac para dirigirnos al área de acs Campers Park de Alfaz del Pí coordenadas  N-38º, 35′,2″ / W -O º, 4′,53″.

Tardamos unos 35 minutos pues el recorrido es de 24 km aproximadamente, es la hora de empezar a preparar la comida y asi lo hacemos, pues por la tarde tenemos la intención de conocer el jardín de los Sentidos situado en Altea coordenadas N -38º, 37′, 28″ / W- O º, 1′, 34″.

Es un jardín exótico con una gran variedad de plantas y arboles que rodea por ambos lados la bajada de un riachuelo de pequeño caudal.

La entrada al jardín nos cuesta 7,50 € por persona y en ella se incluye la visita del jardín y la degustación de un té acompañado de un trozo de tarta o cóctel de frutas.

Durante el recorrido observamos que el jardín ha sido elaborado con mucho mimo debido a la gran cantidad de detalles que en él apreciamos y por este motivo nos sentimos como si estuviésemos dentro de un cuento de adas.

Los dueños de esta obra de arte son extranjeros y ademas del jardín tienen casitas rurales para alquilar situadas estas al lado del propio jardín.

después del recorrido nos sentamos en una especie de jaíma utilizando sus originales columpios que cuelgan desde el techo y en el que hay que decir que son bastante cómodos.

Aprovechamos la ocasión para tomar el té con su guarnición correspondiente tarta de chocolate con coco y cóctel del frutas, tiene una gran variedad de tes que dan a elegir y nosotros por el olor elegimos el pakistaní.

La distancia desde el área de acs hasta el Jardín de los Sentidos es de 6 kmt, este recorrido lo hacemos en moto aunque también se puede aparcar con al ac cerca del Jardín.

Vemos la puesta de sol mientras tomamos el té disfrutando de un entorno privilegiado, anochece y cogemos la moto para volver al área de acs, se da por terminado este pequeño viaje ya que al día siguiente domingo regresamos a casa.